Розрахунок арматури для фундаменту. Технологія армування стрічкового фундаменту Армування фундаменту розрахунок арматури укладання та в'язка

Армування фундаменту – процес, необхідний для посилення конструкції та збільшення терміну експлуатації будівлі. Іншими словами, це збірка «скелета», який відіграє роль захисного компонента, що стримує тиск ґрунту на стінки базису. Але для того щоб ця функція була реалізована максимально, необхідно не тільки грамотно зробити розрахунок арматури для стрічкового фундаменту, але і знати, як організувати хід будівельних робіт.

Основа фундаменту стрічкового типу - бетонний розчин, що складається із цементу, піску та води. На жаль, фізичні характеристики будматеріалу не гарантують відсутність деформації основи будівлі. Для збільшення здатності протистояти зсувам фундаменту, перепадам температур та іншим негативним факторам, потрібна присутність у структурі металу.
Матеріал цей пластичний, але забезпечує надійну фіксацію, тому армування – значний етап у комплексі робіт.

Арматура для стрічкового фундаменту - сталевий пруток з ребрами жорсткості

Армування фундаменту потрібно у місцях, де можуть виникати зони розтягування. Відзначено, що найбільше розтягування утворюється на поверхні основи, що створює передумови для армування, наближеного до верхнього рівня. З іншого боку, щоб уникнути корозії каркаса, він повинен бути захищений від зовнішніх впливів шаром бетону.

Важливо! Оптимальна відстань арматур для фундаменту – 5 см від поверхні.

Оскільки просування деформації передбачити неможливо, зони розтягування можуть виникати як у нижній частині (коли середина прогинається вниз), так і у верхній (коли каркас вигинається вгору). Виходячи з цього, армування має проходити знизу та зверху арматурою діаметром 10-12 мм, причому ця арматура для стрічкового фундаменту повинна мати ребристу поверхню.

Так досягається ідеальний контакт із бетоном.

Зони розтягування стрічкового фундаменту

Інші частини скелета (горизонтальні та вертикальні поперечні прути) можуть мати гладку поверхню та менший діаметр.
При армуванні монолітного стрічкового фундаменту, ширина якого зазвичай не перевищує 40 см, допускається використання 4 прутів арматури (10-16 м), з'єднаних у каркас діаметром 8 мм.

Важливо! Відстань між горизонтальними прутами (при ширині 40 см) – 30 см.

Стрічковий фундамент має при великій довжині невелику ширину, тому в ньому з'являтимуться поздовжні розтягування, тоді як поперечних не буде зовсім. З цього випливає, що поперечні вертикальні та горизонтальні прути, які будуть гладкими та тонкими, потрібні лише для створення каркасу, а не для прийняття навантажень.

Армування кутів необхідно приділити особливу увагу

Особливу увагу необхідно приділити армуванню кутів: часті випадки, коли деформація припадає не на середину, а на кутові частини. Кути слід армувати так, щоб один кінець зігнутого елемента арматури йшов до однієї стіни, а інший - до іншої.
Поєднувати прути фахівці радять за допомогою дроту. Адже не кожен сорт арматури виготовляється зі сталі, яку можна зварити. Але навіть при допустимості зварювання часто виникають проблеми, яких можна уникнути, використовуючи дріт, наприклад, перегрів сталі, що веде до зміни властивостей, витончення прута в місці зварювання, недостатня міцність зварювального шва і т.п.

Схема спорудження арматурної конструкції

Армування починається з установки опалубки, внутрішня поверхня якої викладається пергаментом, що дозволяє в майбутньому спростити знімання конструкції. Створення каркасу проводиться за схемою:
1. У ґрунт траншеї вбиваються арматурні прути довжиною, що дорівнює глибині основи. Слід дотримуватися відстані від опалубки 50 мм і крок 400-600 мм.
2. На дно встановлюють підставки (80-100 мм), на які потрібно укласти 2-3 нитки нижнього ряду арматури. Як підставки цілком згодиться цегла, встановлена ​​на ребро.

3. Верхній та нижній ряд арматури закріплюють разом із поперечними перемичками до вертикальних штирей.
4. У місцях перетинів роблять кріплення за допомогою ув'язування дротом або зварювання.

Відео познайомить зі зручним способом в'язання арматури з використанням шаблону:

Важливо! Слід суворо дотримуватися відстані до зовнішніх поверхонь майбутньої основи. Робити це краще за допомогою цегли. Це з найважливіших умов, т.к. металеві конструкції не повинні базуватись безпосередньо на дні. Їх необхідно підняти над рівнем землі щонайменше на 8 см.

Після встановлення арматури залишається зробити вентиляційні отвори та залити бетонний розчин.

Це треба знати!
Вентиляційні отвори як сприяють підвищенню амортизаційних характеристик фундаменту, а й запобігають появі гнильних процесів.

Розрахунок витрат матеріалів

Для розрахунку стрічкового фундаменту потрібно заздалегідь знати деякі параметри. Розглянемо з прикладу. Припустимо, наш фундамент має прямокутну форму і такі розміри: ширина – 3,5 метра, довжина – 10 метрів, висота виливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
Насамперед, потрібно обчислити повний обсяг виливка, для чого потрібно дізнатися розміри базису так, ніби він мав форму паралелепіпеда. Для цього зробимо кілька простих маніпуляцій: дізнаємося периметр основи, а потім помножимо периметр на ширину та висоту виливка.
Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Але на цьому розрахунок монолітного фундаменту не закінчується. Ми дізналися, що сама основа, а точніше виливок, займає об'єм округлено 0,97 м3. Тепер потрібно дізнатися обсяг внутрішньої частини фундаменту, тобто. те, що знаходиться всередині нашої стрічки.

Отримуємо об'єм «начинки»: множимо ширину та довжину основи на висоту виливки та дізнаємося загальний об'єм:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометрів)
Віднімаємо об'єм виливки:
7 - 0,97 = 6,03 м3

Підсумок: обсяг виливки – 0,97 м3, внутрішній об'єм наповнювача – 6,03 м3.

Тепер потрібно порахувати кількість арматури. Припустимо, діаметр становитиме 12 мм, у виливку - 2 горизонтальні нитки, тобто. 2 прути, а по вертикалі, наприклад, прути розташовуватимуться через кожні півметра. Периметр відомий – 27 метрів. Значить, 27 множимо на 2 (горизонтальні прути) та отримуємо 54 метри.

Вертикальні прути: 54/2 + 2 = 110 прутів (108 інтервалів по 0,5 м та два по краях). Додаємо ще один прут на кут і отримуємо 114 прутів.
Допустимо, висота прута - 70 см. Виходить: 114 х 0,7 = 79,8 метрів.

Останній штрих – опалубка. Припустимо, ми споруджуватимемо її з дощок в 2,5 см завтовшки, 6 метрів завдовжки і 20 см завширшки.
Обчислюємо площу бічних поверхонь: периметр множимо на висоту виливка, а потім на 2 (з запасом, не враховуючи зменшення внутрішнього периметра проти зовнішнього): (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2
Площа дошки: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8/1,2 = 9
Нам потрібно 9 дощок завдовжки 6 метрів. Не забудьте додати дошки для з'єднання (на вашу думку).

Результат: потрібно 1 м3 бетону; 6,5 м3 наповнювача; 134 метри арматури та 27 погонних метрів дощок (шириною 20 см), шурупи та бруски. Наведені значення округлені.

Підсумки кропіткої розрахункової роботи

Тепер ви знаєте, не тільки як правильно армувати стрічковий фундамент, а й як зробити розрахунок необхідних компонентів. А це означає, що основа, побудована вами, буде надійною і міцною, що допускає зведення монолітних конструкцій будь-якої конфігурації.

Стрічковий фундамент має нестандартну геометрію: його довжина в десятки разів більша за глибину і ширину. Через таку конструкцію майже всі навантаження розподіляються вздовж стрічки. Самостійно бетонний камінь не може компенсувати ці навантаження: його міцності на вигин недостатньо. Для надання конструкції підвищеної міцності використовують не просто бетон, а залізобетон – це бетонний камінь із розташованими всередині сталевими елементами – сталевою арматурою. Процес закладання металу називається армуванням стрічкового фундаменту. Своїми руками його зробити нескладно, елементарний розрахунок, схеми відомі.

Кількість, розташування, діаметри та сорт арматури – все це має бути прописано у проекті. Ці параметри залежать від багатьох факторів: як від геологічної обстановки на ділянці, так і від маси будівлі. Якщо ви хочете мати гарантовано міцний фундамент – потрібен проект. З іншого боку, якщо ви будуєте невелику будівлю, можна спробувати на підставі загальних рекомендацій зробити все своїми руками, у тому числі і спроектувати схему армування.

Схема армування

Розташування арматури в стрічковому фундаменті в поперечному перерізі є прямокутником. І цьому є просте пояснення: така схема працює найкраще.

Армування стрічкового фундаменту при висоті стрічки не більше 60-70 см

На стрічковий фундамент діють дві основні сили: знизу при морозі тиснуть сили здирання, зверху — навантаження від будинку. Середина стрічки у своїй майже навантажується. Щоб компенсувати дію цих двох сил зазвичай роблять два пояси робочої арматури: зверху та знизу. Для дрібно- та середньо-заглиблених фундаментів (глибиною до 100 см) цього достатньо. Для стрічок глибокого закладання потрібно вже 3 пояси: занадто велика висота вимагає посилення.

Щоб робоча арматура знаходилася у потрібному місці, її певним чином закріплюють. І роблять це за допомогою тонших сталевих лозин. Вони в роботі не беруть участь, лише утримують робочу арматуру у певному положенні — створюють конструкцію, тому називається цей тип арматури конструкційним.

Як видно на схемі армування стрічкового фундаменту, поздовжні прутки арматури (робочі) перев'язуються горизонтальними та вертикальними підпірками. Часто їх роблять у вигляді замкнутого контуру – хомута. З ними працювати простіше і швидше, а конструкція виходить надійнішою.

Яка арматура потрібна

Для стрічкового фундаменту використовують два типи дроту. Для поздовжніх, які мають основне навантаження, потрібен клас АII або AIII. Причому профіль обов'язково ребристий: він краще зчепляється з бетоном і нормально передає навантаження. Для конструкційних перемичок беруть дешевшу арматуру: гладку першого класу АI, завтовшки 6-8 мм.

Останнім часом з'явилася на ринку склопластикова арматура. За запевненнями виробників вона має кращі характеристики міцності і більш довговічна. Але використовувати її у фундаментах житлових будівель багато проектувальників не рекомендують. За нормативами це має бути залізобетон. Характеристики цього матеріалу давно відомі та прораховані, розроблені спеціальні профілі арматури, які сприяють тому, що метал та бетон з'єднуються в єдину монолітну конструкцію.

Як поведеться бетон у парі зі склопластиком, наскільки міцно така арматура зчеплюватиметься з бетоном, наскільки успішно ця пара чинитиме опір навантаженням — все це невідомо і не вивчено. Якщо хочете експериментувати, будь ласка, використовуйте скловолокно. Ні, беріть залізну арматуру.

Розрахунок армування стрічкового фундаменту своїми руками

Будь-які будівельні роботи нормуються ГОСТами або БНіП. Армування – не виняток. Воно регламентується СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції». У цьому документі вказується мінімальна кількість необхідної арматури: вона повинна бути не менше 0,1% площі поперечного перерізу фундаменту.

Визначення товщини арматури

Так як стрічковий фундамент у розрізі має форму прямокутника, то площа перерізу перемножується довжин його сторін. Якщо стрічка має глибину 80 см та ширину 30 см, то площа буде 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Тепер потрібно знайти загальну площу арматури. За БНіП вона повинна бути не менше 0,1%. Для цього прикладу це 2,8 см 2 . Тепер методом підбору визначимо, діаметр прутків та їх кількість.

Цитати зі СНиПа, які відносяться до армування (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Наприклад, плануємо використовувати арматуру діаметром 12 мм. Площа поперечного перерізу 1.13 см 2 (обчислюється за формулою площі кола). Виходить, щоб забезпечити рекомендації (2,8 см 2 ) нам знадобиться три прутки (або кажуть ще «нитки»), оскільки двох явно мало: 1,13*3 = 3,39 см 2 , а це більше ніж 2,8 см 2 які рекомендує СНиП. Але три нитки на два пояси розділити не вийде, а навантаження буде і з того й з іншого боку значним. Тому укладають чотири, закладаючи пристойний запас міцності.

Щоб не закопувати зайві гроші у землю, можна спробувати зменшити діаметр арматури: розрахувати під 10 мм. Площа цього дроту 0,79 см 2 . Якщо помножити на 4 (мінімальна кількість прутків робочої арматури для стрічкового каркасу), отримаємо 3,16 см2, чого теж вистачає із запасом. Так що для цього варіанта стрічкового фундаменту можна використовувати ребристу арматуру II класу діаметром 10 мм.

Армування стрічкового фундаменту під котедж проводять з використанням прутків з різним типом профілю

Крок встановлення

Для всіх цих параметрів теж є методики та формули. Але для невеликих будов надходять простіше. За рекомендаціями стандарту відстань між горизонтальними гілками не повинна перевищувати 40 см. На цей параметр і орієнтуються.

Як визначити, на якій відстані укладати арматуру? Щоб сталь не піддавалася корозії, вона повинна бути в товщі бетону. Мінімальна відстань від краю - 5 см. Виходячи з цього, і розраховують відстань між прутками: і по вертикалі і по горизонталі воно на 10 см менше від габаритів стрічки. Якщо ширина фундаменту 45 см, виходить, що між двома нитками буде відстань 35 см (45 см - 10 см = 35 см), що відповідає нормативу (менше 40 см).

Крок армування стрічкового фундаменту - це відстань між двома поздовжніми прутками

Якщо стрічка у нас 80*30 см, то поздовжня арматура знаходиться одна від одної на відстані 20 см (30 см – 10 см). Так як для фундаментів середнього закладення (заввишки до 80 см) потрібно два пояси армування, один пояс від іншого розташовується на висоті 70 см (80 см - 10 см).

Тепер про те, як часто ставити перемички. Цей норматив теж є в СНиП: крок установки вертикальних і горизонтальних перев'язок повинен бути не більше 300 мм.

Всі. Армування стрічкового фундаменту своїми руками розрахували. Але врахуйте, що маса будинку, ні геологічні умови не враховувалися. Ми ґрунтувалися на тому, що на цих параметрах ґрунтувалися на .

Армування кутів

У конструкції стрічкового фундаменту найслабше місце - кути та примикання простінків. У цих місцях поєднуються навантаження від різних стін. Щоб вони успішно перерозподілялися, арматуру необхідно грамотно перев'язати. Просто з'єднати її неправильно: такий спосіб не забезпечить передачі навантаження. Через війну через якийсь час у стрічковому фундаменті з'являться тріщини.

Правильна схема армування кутів: використовуються або згони - Г-подібні хомути, або поздовжні нитки роблять довше на 60-70 см і загинають за кут

Щоб уникнути такої ситуації, при армуванні кутів використовують спеціальні схеми: дротик з одного боку загинають на інший. Цей «захльостування» має бути не менше 60-70 см. Якщо довжини поздовжнього прутка на загин не вистачає, використовують Г-подібні хомути зі сторонами теж не менше 60-70 см. Схеми їх розташування та кріплення арматури наведені на фото нижче.

За таким же принципом армуються примикання простінків. Також бажано арматуру брати із запасом та загинати. Також можливе використання Г-подібних хомутів.

Схема армування примикання стін у стрічковому фундаменті (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Зверніть увагу: в обох випадках, у кутах крок встановлення поперечних перемичок зменшений вдвічі. У цих місцях вони стають робітниками — беруть участь у перерозподілі навантаження.

Армування підошви стрічкового фундаменту

На грунтах з не дуже високою здатністю, що несе, на пучнистих грунтах або під важкі будинки, часто стрічкові фундаменти роблять з підошвою. Вона передає навантаження на велику площу, що надає більшої стабільності фундаменту і зменшує величину просадок.

Щоб підошва від тиску не розвалилася, її також необхідно армувати. На малюнку представлені два варіанти: один і два пояси поздовжньої арматури. Якщо ґрунти складні, із сильною схильністю до зимового печіння, то можна укладати два пояси. При нормальних та середньопучнистих ґрунтах — достатньо одного.

Покладені в довжину прути арматури є робітниками. Їх, як і для стрічки, беруть другий чи третій клас. Розташовуються один від одного вони на відстані 200-300 мм. З'єднуються за допомогою коротких відрізків дроту.

Два способи армування підошви стрічкового фундаменту: ліворуч для основ із нормальною несучою здатністю, праворуч — для не дуже надійних ґрунтів

Якщо підошва неширока (жорстка схема), то поперечні відрізки конструктивні, у розподілі навантаження не беруть участь. Тоді їх роблять діаметром 6-8 мм, загинають на кінцях так, щоб вони охоплювали крайні дротики. Прив'язують до всіх за допомогою в'язального дроту.

Їли підошва широка (гнучка схема), поперечна арматура у підошві теж є робочою. Вона пручається спробам ґрунту «схлопнути» її. Тому в цьому варіанті підошви використовують ребристу арматуру того ж діаметра і класу, що і поздовжню.

Скільки потрібно прутка

Розробивши схему армування стрічкового фундаменту, ви знаєте скільки поздовжніх елементів вам необхідно. Вони укладаються по всьому периметру та під стінами. Довжина стрічки буде довжиною одного прутка для армування. Помноживши її на кількість ниток, отримайте необхідну довжину робочої арматури. Потім до отриманої цифри додаєте 20% - запас на стики та "перехльости". Ось стільки за метри вам і потрібно буде робочої арматури.

Тепер потрібно порахувати кількість конструктивної арматури. Вважаєте, скільки поперечних перемичок має бути: довжину стрічки діліть на крок установки (300 мм або 0,3 м, якщо дотримуватися рекомендацій СНіП). Потім підраховуєте, скільки йде на виготовлення однієї перемички (ширину арматурного каркаса складаєте з висотою і подвоює). Отриману цифру множите на кількість перемичок. До результату додаєте також 20% (на з'єднання). Це буде кількість конструктивної арматури для армування стрічкового фундаменту.

За схожим принципом вважаєте кількість, яка потрібна для армування підошви. Склавши всі разом, ви дізнаєтесь, скільки арматури потрібно на фундамент.

Технології збирання арматури для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту своїми руками починається після встановлення. Є два варіанта:

Обидва варіанти неідеальні і кожен вирішує, як йому буде легше. Працюючи безпосередньо в траншеї, потрібно знати порядок дій:

• Першими укладають поздовжні прутки нижнього армопоясу. Їх потрібно підняти на 5 см від краю бетону. Найкраще використовувати для цього спеціальні ніжки, але у забудовників популярні шматки цегли. Від стінок опалубки арматура також віддалена на 5 см.
• Використовуючи поперечні шматки конструкційної арматури або сформовані контури, їх фіксують на потрібній відстані за допомогою в'язального дроту і гачка або в'язального пістолета.
• Далі є два варіанти:
  • Якщо використовувалися сформовані у вигляді прямокутників контуру, одразу до них зверху прив'язують верхній пояс.
  • Якщо при монтажі використовують нарізані шматки для поперечних перемичок та вертикальних стійок, то наступний крок – підв'язування вертикальних стійок. Після того, як вони всі прив'язані, прив'язують другий пояс поздовжньої арматури.

Є ще одна технологія армування стрічкового фундаменту. Каркас виходить жорсткий, але йде велика витрата прутка на вертикальні стійки: їх забивають у ґрунт.

Друга технологія армування стрічкового фундаменту спочатку вбивають вертикальні стійки, до них прив'язують поздовжні нитки, а потім все з'єднують поперечними.

• Спочатку вбивають вертикальні стійки в кутах стрічки та місцях з'єднання горизонтальних прутків. Стійки повинні мати великий діаметр 16-20 мм. Їх виставляють на відстані не менше 5 см від краю опалубки, вивіряючи горизонтальність та вертикальність, забивають у ґрунт на 2 метри.
• Потім забивають вертикальні дротики розрахункового діаметра. Крок установки ми визначили: 300 мм, у кутах та в місцях примикання простінків вдвічі менше – 150 мм.
• До стійк прив'язують поздовжні нитки нижнього пояса армування.
• У місцях перетину стійок та поздовжніх арматурин прив'язуються горизонтальні перемички.
• Підв'язується верхній пояс армування, який розташовується на 5-7 см нижче від верхньої поверхні бетону.
• Прив'язуються горизонтальні перемички.

Зручніше і швидше робити армуючий пояс з використанням сформованих заздалегідь контурів. Прут згинають, формуючи прямокутник із заданими параметрами. Вся проблема в тому, що їх необхідно робити однаковими, із мінімальними відхиленнями. І потрібна їх велика кількість. Але потім робота у траншеї рухається швидше.

Як бачите, армування стрічкового фундаменту – тривалий і не найпростіший процес. Але можна впоратися навіть одному, без помічників. Потрібно, щоправда, багато часу. Удвох чи втрьох працювати зручніше: і прутки переносити, і виставляти їх.

Розрахунок фундаменту – відповідальний етап підготовки до будівництва. Виконати його потрібно для того, щоб зрозуміти які розміри перерізу потрібні, скільки необхідно арматури та якого діаметру. Перед тим, як правильно розрахувати опорну частину будівлі, потрібно зібрати вихідні дані. Саме від їхньої точності залежатиме грамотність обчислень.

Що потрібно зробити

Найчастіше за приватного будівництва використовують стрічковий фундамент. Такий тип дозволяє зробити в будинку підвал, але в деяких випадках може бути економічно невигідним. Щоб скласти кошторис на виконання робіт (або приблизно прикинути скільки потрібно вкладень), потрібно виконати розрахунок арматури для стрічкового фундаменту, також обчислити об'єм бетону і його геометричні розміри.

Найчастіше у приватному будівництві закладають стрічковий фундамент

Методика розрахунку передбачає обчислення трьох величин. Розрахунок стрічкового фундаменту в результаті повинен дати такі відомості про конструкцію:

• глибина закладання підошви;
• ширина основи;
• ширина на всій висоті.

Розрахунок фундаменту для будинку з цегли або інших матеріалів обов'язково починають із визначення глибини закладання. Вона залежить від пучинистості ґрунту, рівня ґрунтових вод та клімату. Якщо неправильно вирахувати цю характеристику, будівля може зруйнуватися під впливом сил морозного пучення. Стрічка одночасно піддаватиметься впливу вологи та холоду, що призведе до нерівномірних деформацій та тріщин.

Ширина основи має бути достатньою для того, щоб рівномірно передати масу будівлі на ґрунт. Чим менша міцність ґрунту, тим ширше знадобиться підошва. За рахунок великої площі вдається розподілити навантаження від стрічкового фундаменту для будинку на основу так, що на кожну його ділянку доводиться не більше за допустиму величину.

Ширина стрічки по всій висоті зазвичай приймається конструктивно. Вона повинна бути трохи більшою від зовнішніх стін. При цьому враховують спосіб виготовлення стрічки. Для монолітного фундаменту може бути достатньо ширини перерізу 200-300 мм, тоді як збірний рекомендують робити не менше 400-600 мм.. Також цей показник залежить від глибини закладення. Чим вона більша, тим сильнішими будуть перекидаючі впливи (потрібні потужніші стіни підвалу).

Підготовчі роботи

Перед тим, як розрахувати фундамент для будинку, проектувальнику потрібно з'ясувати геологічні дані ділянки. Для великих будівель виконують спеціальні геологічні дослідження. У приватному будівництві можна провести дослідження самостійно. При цьому всі характеристики призначаються візуальному огляду.

• уривка шурфів, які є глибокими ями з розмірами в плані 1х2 м (в середньому);
• буріння свердловин ручним буром.

У першому випадку на тип ґрунту дивляться по стінках шурфу. У другому – перевіряють ґрунт на лопатях бура.

Дослідження проводять на глибину, яка на 50 см перевищує передбачуване закладання стрічки (яке призначили лише за відміткою промерзання). Під час проведення робіт слід з'ясувати такі характеристики:

• тип ґрунту в рівні підошви;
• розташування рівня ґрунтових вод (УГВ);
• наявність на ділянці лінз слабкого ґрунту.

Щоб точно зрозуміти УГВ, потрібно провести дослідження у кількох точках. Мінімум одна з цих точок повинна знаходитись у низині ділянки. Робота посуху не дає точного результату, оскільки волога може піти глибоко в землю.

Найкраще з'ясовувати УГВ навесні. У цьому випадку фундамент стрічковий не боятиметься навіть повені.

Лінзи слабкого ґрунту знайти буває складно. Для цього потрібно робити шурфи або свердловини часто. У більшості ситуацій у цьому немає потреби. Якщо під час будівництва виявиться така неприємність, її засипають щебенем, гравієм чи піщано-гравійною сумішшю.

Якщо УГВ на ділянці знаходиться глибоко, можна використовувати стрічку глибокого закладення (понад 1,5 м). Вода повинна розташовуватися на 50 см нижче підошви будівлі. При розташуванні УГВ на відстані менше ніж 1,5 м від поверхні, розумно вибрати дрібнозаглиблену конструкцію. Але такий тип має обмеження. Якщо вода знаходиться вище, варто розглянути інший варіант фундаменту: плиту або палі.

Щоб здійснити розрахунок основи фундаменту, потрібно знати міцність ґрунту. Характерні ознаки кожного типу ґрунту можна знайти в ГОСТ 25100-2011. Особливу увагу варто звернути на додатки до цього документа. Несучу здатність кожного типу беруть із таблиці нижче.

Типи, які мають міцність 2 і менше кг/см2, не рекомендують використовувати як основу. Перед будівництвом потрібно виконати їхню заміну на пісок середній або великий.

Визначення глибини закладення

• УГВ (підошва має бути мінімум на 50 см вище);
• позначку підлоги підвалу (підошва розташовується мінімум на 20-30 см нижче);
• позначку промерзання (підошва має бути мінімум на 30 см нижче).

Глибину промерзання розраховують за формулами нормативних документів. Щоб спростити завдання, можуть знадобитися готові таблиці. Вони наведено значення для великих населених пунктів.

Обчислення навантажень

Перед тим, як розрахувати фундамент під будинок, потрібно розрахувати навантаження. Зручніше виконувати збір навантажень на фундамент у табличній формі. Усі навантаження діляться на два типи: постійні та тимчасові. Останні є тимчасовими умовно, оскільки включають меблі, обладнання тощо. Постійні складаються із маси конструкцій будівлі.

Розрахунок навантаження на фундамент можна виконати повністю самостійно з урахуванням точних характеристик матеріалів, що використовуються. Але цілком достатньо скористатися таблицею нижче. У ній наведені середні значення, але навантаження фундамент від цього зміниться некритично.

Навантаження на фундамент кожного типу, щоб правильно порахувати перетин, множать на коефіцієнт надійності.

Розрахунок підошви за несучою здатністю

Стрічковий фундамент, розрахунок якого необхідно виконати, вимагає використання лише однієї формули. Щоб підібрати розміри стрічкового фундаменту вважають так:

В = Р/(L * R),

Тут буква означає ширину фундаментів, яку потрібно знайти. P - це маса усієї будівлі з урахуванням підземної частини, яку допоможе знайти порахований збір навантажень. R – це міцність основи з першої таблиці статті. L – загальний периметр стрічкової конструкції. Щоб правильно розрахувати фундамент, до периметра потрібно включити як зовнішні, так і внутрішні стіни підвалу.

Приклад розрахунку

Обчислення включають такі кроки:

• підбір геометричних параметрів;
• розрахунок бетону на фундамент;
• та розрахунок армування стрічкового фундаменту.

Приклад розрахунку геометрії

Для розрахунку фундаменту візьмемо двоповерховий цегляний будинок із зовнішньою стіною 510 мм, сумарна висота зовнішньої стіни –4,5 м. Внутрішніх стін немає. Він розташований у м.Москва, ґрунт на ділянці – середньозернистий пісок (R = 5 кг/см2). Перекриття (2 шт., над підвалом та над першим поверхом) з плит ПК, перегородки гіпсокартонні висотою 2,7 м та загальною довжиною 20 м. Висота поверху – 3 м, розміри у плані – 6х6 м. Вода на ділянці залягає низько, тому прийнято рішення будувати заглиблений фундамент висотою 2 м. Дах чотирисхилий з покриттям з металу. Нахил схилу - 30°.

Приклад розрахунку починається зі збирання навантажень у формі таблиці.

= Р/(L*R) = 349989кг/ (36000см*5кг/см2) = 1,94м. Конструкція розрахована.

Розрахований розмір ширини округляємо до 2 м. Для ширини по всій висоті це багато, достатньо буде 50 см під стіни 51 см. Звис 1 см допускається (максимальний становить 4 см в один бік). Ширина підошви більша за ту, яка використана в розрахунку, але по всій висоті розмір менший за початковий. Тому немає необхідності переробляти обчислення з новою масою підземної конструкції.

Підрахунок бетону

Перед покупкою суміші має бути обчислена її необхідна кубатура. Для цього потрібно просто знайти обсяг стрічки. До кількості бетону для стрічкового фундаменту рекомендується додати запас 5-7%.

Армування

Арматура для стрічкового фундаменту потрібна, щоб компенсувати згинальні дії. Яку арматуру використати правильно для армування? Тут все залежить від висоти підземної частини та її довжини. Щоб зрозуміти, яка арматура потрібна як робоча, роблять прості обчислення. Розрахунок кількості арматури виконується так, щоб її сумарний переріз становив 0,1% від перерізу бетонної конструкції. При цьому є мінімальні конструктивні вимоги:

• Яка арматура потрібна для конструкції із довжиною сторони менше 3 м? Відповіддю буде перетин 10 мм.
• При довжині сторони понад 3 м знадобиться 12-міліметрова арматура для фундаменту.

Розрахунок виконують приблизно. Розрахувати арматуру точніше зможе лише професіонал. Крок робочих прутів підбирають так, щоб вони були рівномірно розподілені. Бажано використовувати однаковий крок, розташовуючи елементи в нижній частині стрічки, нагорі та посередині.

Далі потрібно розрахувати кількість для хомутів. Вони з'єднують робочі деталі каркасу між собою. Розкладка арматури в стрічковому фундаменті передбачає наявність вертикальних та горизонтальних хомутів. Їх виготовляють із стрижнів діаметром 8 мм. Крок призначають у межах 20-30 см. У кутах крок зменшують у два рази.

Обчислення кількості арматури для стрічкового фундаменту допомагає заощадити час та гроші. Знаючи точну кількість арматури для кожного діаметра та її крок можна легко виконати посилення стрічки та закупити матеріали.

У процесі спорудження фундаменту виділяють кілька етапів, одним із яких виступає армування. Правильно виконане укладання арматури є запорукою стійкості фундаменту перед механічними навантаженнями. Про те, як зробити армування фундаменту своїми руками дізнаємося далі.

Армування плити фундаменту своїми руками - технологія та поетапна інструкція

Плитний фундамент є різновидом фундаменту і використовується у разі наявності на ділянці надто високо піднятих ґрунтових вод. Товщина плити, що влаштовується, варіюється в розмірах 10-30 см, у співвідношенні з розмірами будівлі і навантаженням від нього. Плитний фундамент є запорукою захисту будівлі від перекосу, оскільки навантаження рівномірно розподіляється.

Для підвищення характеристик міцності фундаменту виконується його армування. Так як бетон під впливом високих навантажень покривається тріщинами. Армування запобігає розвитку цих неприємних явищ.

При правильному підході до армування плити вдається отримати фундамент, термін експлуатації якого перевищує сто років. Цей процес необхідно виконувати грамотно та технологічно організовано. Правильна та грамотна обробка поверхні призводить до позитивного результату спорудження фундаменту.

Процес армування передбачає встановлення на підставі плити сталевої решітки, які з'єднують між собою верхню та нижню частини плити. Можливий варіант застосування окремих лозин, проте даний метод відрізняється трудомісткістю виконання. Використання ребристих лозин покращує міцність плити, так як ребриста поверхня відрізняється більшою адгезією з основою.

Від загального навантаження на будинок залежить кількість і розмір арматури. Перед початком роботи слід розрахувати кількість дроту та арматури, що використовується у процесі в'язки.

Виділяють два способи армування плит:

• горизонтальний;
• вертикальний.

Вони використовують у процесі армування разом. Кількість горизонтально або вертикально встановлених прутів визначається навантаженням та вагою від будівлі. Якщо поперечна арматура на стрічках відсутня, то будова з часом руйнується. Для того щоб бетонна основа не покрилася тріщинами, рекомендується використовувати відразу два варіанти армування. Перед початком армування не забудьте про спорудження комунікативних каналів для каналізації та інших систем.

Серед переваг армування плити під фундамент зазначимо:

• армування позитивно впливає на міцність фундаменту, його стійкість перед високими навантаженнями;
• арматура дозволяє рівномірно розподілити усадку від будівлі;
• відсутність армування призводить до розтікання та деформації плити;
• арматура підвищує стійкість плитного фундаменту до перепадів температури, морозів, температурних коливань;
• армування позитивно впливає на звукоізоляційні характеристики фундаменту;
• армування запобігає просіданню ґрунту під будинком.

Для виконання армування своїми руками необхідно передусім ознайомитися з рекомендаціями щодо його виконання. Спочатку проводиться підготовка арматури, розрахунок необхідної кількості. Зверніть увагу на зовнішній вигляд арматури. На ній не повинно бути подряпин та корозії. Врахуйте, що армування необхідно виконувати у два шари. Перший встановлюється на 50 см від ґрунту, а другий - на 50 мм нижче від верхньої частини опалубки.

В'язання лозин виконується спеціальним гаком або спеціальним пристосуванням у вигляді пістолета. Зварювальний апарат дозволяє створити армований каркас для будівель із підвищеним рівнем навантаження. Головне правило якісного укладання арматури - фіксація кутів під кутом 90 градусів. Рекомендуємо все ж таки зупинитися на ребристому варіанті арматури.

У процесі армування фундаменту своїми руками буде потрібна наявність:

• сталевий арматури;
• гака, за допомогою якого виконується в'язка арматури;
• металевого дроту;
• кріпильних елементів.

Пропонуємо ознайомитись з інструкцією з виконання армування:

1. Наріжте дріт на певні розміри, відповідно до методу армування та розміру арматури.

2. Встановіть прути на плитний фундамент таким чином, як вона буде розташована надалі після в'язки.

3. Перші прути фіксуються спеціальною ниткою, вони не повинні торкатися землі. Так само виконується фіксація наступного прута арматури.

5. Для фіксації двох рядів використовуйте горизонтальні перемички, інтервал між якими становить 100-150 см.

6. Після якісного виконання армування проводиться монтаж бетонного складу.

Врахуйте, що монтаж арматурного каркаса виконується у два ряди. Таким чином, вдається уникнути деформації та підвищення міцності загальної конструкції. Чим вищий інтервал між двома рядами армування, тим вища якість плити. У деяких випадках, при виконанні армування, прути випускають із плити на 30 см. Це необхідно для з'єднання плити з цокольною частиною. Для того щоб каркасна частина арматури була рівною, скористайтеся спеціальною квадратною або прямокутною формою.

Особливу увагу приділіть процесу з'єднання між собою лозин арматури. При неякісному армуванні плита не виконує призначених їй функцій.

Армування фундаменту своїми руками відео:

Пропонуємо ознайомитися з помилками, які часто виникають при армуванні:

• перед початком роботи необхідно створити проект, згідно з яким виконуються розрахунки щодо визначення навантаження на фундамент, саме за допомогою розрахунків визначається оптимальне значення розміру арматури;
• в процесі монтажу опалубки не повинно виникати жодних щілин, оскільки проводиться витікання бетону та зниження міцності конструкції;
• на нирку обов'язково монтується гідроізоляція, інакше, знижується якість плити;
• не можна допускати контакту прутів із ґрунтом, оскільки вони швидко покриваються корозією;
• інтервал між лозинами повинен становити 20-40 см;
• кінцеві частини лозин оснащуються захисними елементами, а це призводить до покриття металу корозією.

Якісне виконання армування плити фундаменту є запорукою тривалої експлуатації будівлі, тому цьому процесу має бути приділена належна увага.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками покрокова інструкція

Міцність армування стрічкового фундаменту визначається якістю металу, що використовується. За допомогою стрічкового фундаменту вдається звести будинок будь-якої форми, не тільки прямокутної або квадратної, як у попередньому варіанті.

Найчастіше для армування стрічкового фундаменту своїми руками використовується арматура. Вона встановлюється у раніше облаштовану траншею. Для дотримання рівня стін, попередньо виконується монтаж опалубки. Каркасна арматура встановлюється після монтажу опалубки, далі виконується заливка бетону, гідроізоляційні роботи тощо.

Основною частиною фундаменту є розчин на основі бетону. Однак, він не є гарантією запобігання деформаціям і усадці будівлі. Щоб збільшити здатність протистояння деформації фундаменту, виконується його армування. Даний матеріал відрізняється пластичністю, що дозволяє приймати на себе загальне навантаження від будівлі.

Армування необхідне на ділянках, які найбільше піддаються розтягуванню. Перш за все, арматура встановлюється на кутах і у верхній частині опалубки. Для того, щоб запобігти корозії металевих елементів, забезпечується їх захист від вологи бетонним розчином та додатковою гідроізоляцією. Арматура повинна розташовуватись на 50 мм як від землі, так і від верхньої частини заливки.

Верхні та нижні ділянки арматури облаштовуються ребристими лозинами. Вони відрізняються вищою адгезією з бетонною основою. Ділянки горизонтального та вертикального значення допускається створювати з гладкої поверхні. Якщо ширина фундаменту перевищує 400 мм, використовують чотири прути арматури для виконання армування. Врахуйте, що оптимальний інтервал між лозинами горизонтального типу становить 300 мм.

Фундамент стрічкового типу схильний до розтягувань по ширині, тому наявність поздовжніх розтягувань на поверхні усувається саме за допомогою арматурної в'язки. Пруття, що встановлюються в поперечному напрямку, повинні бути виконані з гладкої сталі, так як вони лише створюють каркас.

Зверніть увагу на армування кутових елементів. Правильне армування стрічкового фундаменту своїми руками має виконуватися з дотриманням прямих кутових з'єднань. Одна частина арматури встановлюється в одну частину стіни, а друга в другу. Для з'єднання лозин використовується дріт. Так як деякі варіанти арматури не піддаються зварюванню, та й під впливом бетонного розчину зварні шви швидко руйнуються.

Пропонуємо ознайомитися зі схемою армування стрічкового фундаменту своїми руками:

1. У ґрунт встановіть прути, довжина яких така сама, як і глибина траншеї. Інтервал між опалубкою та кінцевою частиною дроту становить 5 см, інтервал армування мінімум 40 см.

2. На спеціальних підставках, розташованих на дні траншеї, укладаються перші ряди арматури. Роль підставок виконує цегла, покладена на ребро.

3. Два ряди арматури фіксуються у вертикальному напрямку за допомогою перемичок. У місцях їхнього перетину виконується в'язка або з'єднання зварювальним апаратом.

Врахуйте, що інтервал між зовнішніми поверхнями основи та арматурою повинен бути точно дотриманий. Для цих цілей використовуйте цеглу. Сталева конструкція з арматури не встановлюється безпосередньо на дно, оскільки існує ризик розвитку корозії та передчасного псування фундаменту.

Не забудьте про спорудження вентиляційних отворів, які підвищують амортизаційні характеристики, а також забезпечують захист бетону від утворення плісняви ​​та надмірної дії вологи.

Армування фундаменту своїми руками - покрокова інструкція

Процесу вибору арматури слід приділити особливу увагу. Якщо на матеріалі є маркування “с”, то він піддається зварюванню. За наявності маркування "к", арматура не піддається корозії. За відсутності маркування арматуру для фундаменту використовувати не потрібно.

Для того, щоб зварити каркасну частину арматури, необхідно мати певний досвід роботи зі зварювальним апаратом. Якщо тривалість арматури перевищує дванадцять арматурних стрижнів, зварювання не виконується.

Для запобігання псуванню арматури під впливом вологи, температурних перепадів або корозії існує захисний шар, що знаходиться знизу під нею. Арматура встановлюється в фундамент таким чином, щоб не торкатися ґрунту.

Недостатня кількість арматури, встановленої в фундаменті, призводить до його розтріскування і швидкого руйнування.

Вирізняють кілька різновидів арматури. Перший варіант – арматура, виконана зі сталі. Вона буває двох видів – гладкою та рифленою. Перший використовується для монтажу і не приймає навантаження, а другий - монтажний - забезпечує хороше зчеплення з бетонним розчином і запобігає розтягуванню фундаменту.

Перед початком армування перевірте арматуру на відсутність бруду чи корозії. Спочатку, після облаштування котловану або траншеї, поверхня покривається піском та гравієм. Дана подушка є амортизаційним шаром, який передає тяжкість усієї будівлі на землю.

Далі виконується монтаж опалубки, і тільки після цього монтується арматура. У процесі армування кутів використовуються спеціальні технології, які запобігають їх руйнуванню. Армування виконується двома способами - п-і г-образно. Для цього використовують хомутні елементи. На кутах монтаж хомутів виконується в кілька разів частіше, ніж на звичайних з'єднаннях. Саме за допомогою даних методів організації армування вдається досягти максимально рівномірного розподілу навантаження.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками відео:

Монолітний стрічковий фундамент можна зробити своїми руками, технологічний процес його будівництва менш складний. Якщо стрічка буде бутобетонна, то не потрібно посилювати конструкцію шляхом армування, і зовсім не обов'язково знати, яка технологія в'язання арматури. Під час будівництва без спеціальної техніки не обійтися.

Найбільш проблемною ланкою технологічного ланцюжка виявиться не армування, а заливання бетону. Цю операцію бажано виконувати якнайшвидше. Ця проблема виникне як при будівництві армованого стрічкового фундаменту, так і монолітного бутобетонного стрічкового фундаменту. Не зайве знати, зі стінами.

Про міцність стрічкових фундаментів

Розраховувати армування та міцність стрічкового фундаменту необхідно з урахуванням властивостей металу та бетону.

Розрахунок на міцність армування виконують для перерізів, розташованих нормально і похило щодо навантаження, що діє. Розраховують залізобетон на розкриття та стиснення тріщин. Виконують розрахунок за деформаціями та на витривалість. Зрозуміло, наскільки складно розрахувати армування стрічкової основи.

Для стрічкових фундаментів ситуація ускладнюється, оскільки передбачити види навантажень, які можуть впливати на них практично неможливо. В ідеальному випадку на нього впливає лише рівномірно розподілене площею навантаження. Це якщо не враховувати його вагу.

В ідеальних умовах монолітний фундамент має рівномірно розподілене навантаження, яке можна замінити еквівалентною силою діючої посередині балки. Реакцію з боку підстави можна вважати рівномірно розподіленою. Вся конструкція знаходиться в рівновазі, і ніяких напруг у ній не виникає. Тобто в ідеальному варіанті армування стрічкової основи не потрібно.

Однак, наприклад, взимку виникають вертикально спрямовані сили за рахунок збільшення об'єму при замерзанні води в порах ґрунту, влітку, навпаки, можливе осідання ґрунту, в результаті якого розподілена вага будівлі може перевищувати реакцію основи. Це означає, що монолітна балка прогинатиметься, і її обов'язково необхідно армувати. У верхній частині її виникнуть сили, що стискають, а в нижній частині, в підошві - розтягують. І в цьому випадку армування необхідне.

Для того щоб самостійно та армувати його, можна скористатися вимогами, викладеними у нормативних документах. Ці вимоги обґрунтовані розрахунками, виконаними фахівцями, та практикою будівництва монолітної стрічкової основи будівель. Виконання цих вимог у результаті армування забезпечить міцність усієї конструкції, дозволить заздалегідь визначити потрібну кількість матеріалу, що дуже важливо. У цих документах зазначено, .

Повернутись до змісту

Несиловий розрахунок стрічкового фундаменту

Під таким слід розуміти визначення кількості матеріалів, необхідних будівництва. Для збірної стрічкової основи визначити необхідну кількість залізобетонних блоків особливої ​​складності не становить. Для розрахувати необхідну кількість металу складніше. Щоб, не виконуючи складних розрахунків, достатньо скористатися вказівками, що є в нормативній документації та будівельними нормами. Вимоги, які необхідно обов'язково виконувати, зведено до таблиці 1.

Таблиця 1.

Визначити необхідну кількість цементу, піску та щебеню для монолітної стрічкової основи не важко. Для відповідальних конструкцій підійде бетон марки М300 (клас В22, 5). Виготовляючи бетон цієї марки самостійно, необхідно витримувати пропорцію цемент/пісок/щебінь 1:1,9:3,7.

Повернутись до змісту

Визначення кількості арматури для армування

Мал. 1. Прямий гачок обертають вручну. Інструмент використовують для спрощення процесу зв'язування арматури.

Покажемо цей розрахунок на конкретному прикладі.

Будуємо будинок 8×10 м у Підмосков'ї. По ширині будинку всередині є перегородка. Надійний збірний стрічковий фундамент повинен мати підошву, розташовану нижче за глибину промерзання приблизно на 20 см. Виходячи з цього, в Підмосков'ї, де середньостатистична глибина промерзання становить 1,4 м, висота h повинна бути як мінімум 1,6 м. При товщині d=0 ,5 м площа поперечного перерізу фундаменту S дорівнюватиме:

S=h×d=1,6×0,5=0,80 м²=8000 см²,

отже, (див. п.1, таблиця 1) площа, яку займає арматура, повинна бути не менше 8 см.

Купуючи арматуру, уточніть, про який діаметр говорить продавець. Для розрахунку площі необхідно знати номінальний, а не зовнішній діаметр, який більший за номінальний. Так, номінальному діаметру арматури 12 мм відповідає максимальний діаметр 13,5 мм.

Визначимо, яка мінімальна кількість стрижнів буде потрібна, якщо скористатися мінімально дозволеним номінальним діаметром d=12 мм (див. п.3, таблиця 1). Площа поперечного перерізу стрижня дорівнює:

S ст = π d 2 / 4 = 3,14 · 12 2 / 4 = 113,4 мм 2 = 1,134 см 2

а необхідна кількість стрижнів дорівнюватиме:

n = S / S ст = 8 / 1,134 = 7,07.

Мал. 2. Гвинтовий гачок обертається сам, що у кілька разів прискорює в'язку арматури.

Тобто потрібно 8 стрижнів, по 4 зверху та знизу. Якщо придбати стрижень номінальним діаметром 14 мм, потрібно 6 стрижнів, тобто по 3 зверху і знизу. Такий діаметр і виберемо.

Загальна довжина фундаменту становитиме:

L=2×10+3×(8-2×0,4)=41,6м.

Промисловість випускає арматуру довжиною 6 і 12 м. Отже, для однієї лінії потрібно 6-тиметрових стрижнів:

n 6 = 41,6/6 ≈ 7 шт.

Щоб правильно армувати, необхідно додати по 2 м на кожному з'єднанні стрижнів внахлест (див. п.4, таблиця 1). На 6 з'єднань необхідно додати ще 12 м. Загальна довжина однієї лінії становитиме:

L 6 =6×7+12=54 м,

а для всього фундаменту (6 ліній) знадобиться як мінімум 54×6=324 м або 54 стрижня завдовжки 6 м та діаметром 14 мм. Звичайно, купувати потрібно хоча б з невеликим запасом.

Визначимо відстань між стрижнями. Стрижні повинні бути від краю фундаменту на відстані 40 мм (див. п.5, таблиця 1). Тому при його ширині в 500 мм відстань між стрижнями дорівнюватиме:

l = (500-2 · 40) / 2 = 210 мм,

тобто вимога (див. п.6, таблиця 1) виконується.

Повернутись до змісту

Як правильно в'язати арматуру

Мал. 3. Бібки відокремлюють арматуру від опалубки, забезпечуючи незмінність форми стрічкового фундаменту.

Визначимо діаметр, який повинен мати дріт (див. п.7, таблиця 1)

D па = 14/4 = 3,5 мм.

Отже, з урахуванням того, що висота каркаса перевищує 80 см, набуваємо дріт із мінімально допустимим діаметром, рівним 8 мм (див. п.8, таблиця 1).

Необхідну кількість дроту L пр для поперечної арматури визначимо, виходячи з відстані між поперечними сполуками, що дорівнює 0,5 м:

n = L/0,5=41,6/0,5=83 шт.

L пр = L / 0,5 = 41,6 / 0,5 = 328 м.

Примітка. Висоту фундаменту та відстань між стрижнями збільшили на 8 см, щоб з кожного боку стрижні виступали на 4 см.

В'язка арматури – відповідальна операція, від якої залежить надійність армування. передбачає три варіанти з'єднань: внахлест без зварювання, зі зварюванням та із застосуванням спеціальних механічних пристроїв.

У свою чергу, з'єднання внахлест при діаметрі стрижнів до 40 мм можна виконати, залишаючи стрижні прямими та укладаючи по довжині нахлістки поперечні стрижні. Армування стрічкового монолітного блоку при з'єднанні стрижнів допускає гнути їх у гаки та петлі. Досвідчені будівельники не рекомендують зварювати стрижні. При зварюванні порушується структура металу і, отже, його міцність.