Якісний ремонт фундаменту дачного будинку самотужки. Як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку: потрібні знання Види ремонтних робіт

Збудовані ще в середині чи навіть на початку минулого століття дерев'яні будинки справно служать уже нинішньому поколінню власників. Ось тільки від руйнівної дії часу нікуди не подітися - вік будівель, що стали свідками цілої епохи, просвічує крізь перекошені вікна і двері, основа, що нахилилися стіни. Проте із планами нового будівництва поспішати не варто. Найчастіше виною непривабливого зовнішнього вигляду дерев'яного будинку є застарілий фундамент. Його ремонт забезпечить будівлі другу молодість, і, можливо, у ньому житимуть ще й ваші онуки.

Чинники, що вказують на необхідність ремонту або заміни фундаменту

Перш ніж приступати до відновлювальних робіт, необхідно розібратися, чому сталася руйнація фундаменту, наскільки серйозними є пошкодження, а також визначити, як можна реконструювати постраждалу будівлю.

Цегляний фундамент, який потребує повної заміни

Причини пошкодження основ дерев'яних будинків

Щоб не допустити подібної проблеми надалі, необхідно розібратися з факторами, що призводять до руйнування фундаменту. А відбувається це з кількох причин:

геологічні та гідрологічні зміни, що призводять до просідання чи зміщення ґрунту під будівлею;
порушення технології будівництва та застосування неякісних матеріалів;
відсутність чи неправильна робота дренажної системи;
фактор часу – навіть якісні матеріали з роками втрачають свої експлуатаційні властивості;
обтяження конструкції через додаткові надбудови.

Визначити, чи спостерігається осідання будинку в даний час або фундамент знайшов нові точки опори, досить просто. Для цього в найнавантаженіших місцях влаштовують маяки з гіпсокартону або паперу. Їхнє пошкодження вказує на те, що процес руйнування триває.

Якими бувають деформації

Друге, що треба зробити у процесі дослідження, це визначити ступінь руйнувань. Від цього чинника залежить складність відновлювальних робіт. Умовно можна виділити 4 види деформацій:

Невеликі дефекти, які виявляють себе у відшаруванні оздоблення фундаменту. Як правило, міцність підстави від цього не страждає, а усунути проблеми можна без особливих проблем.
Відшарування штукатурки, як і дрібні тріщини, відносяться до легкоусувних дефектів.
Ушкодження середнього ступеня, про які говорять тріщини в основі, що виникають внаслідок його усунення. Щоб виявити, як сильно прогресує осідання фундаменту, на проблемне місце наносять шар шпаклівки. Тріщина, що виявляється при найменшій деформації, зможе розповісти про швидкість деформації, а також її характер і напрям зсуву.
Тріщини, поширення яких зупинилося на початковому етапі, можна закласти будівельним розчином
Значні чи катастрофічні ушкодження, до яких призводить значне просідання, усунення чи руйнування фундаменту. Вони виявляються у порушенні геометрії стін, появі великих щілин між вінцями, перекошування вікон та дверей. Проблеми такого плану призводять до неможливості експлуатації або повного руйнування будинку, тому необхідне термінове посилення або заміна.
Якщо деформація фундаменту може призвести до повного руйнування будівлі, ремонтні роботи слід починати негайно
Непереборні наслідки. Якщо момент втрачено, то ремонтувати будинок швидше за все буде нерентабельно. У цьому випадку приймають рішення про знесення будівлі та будівництво нового житла.

Ретельно проаналізувавши характер та ступінь руйнувань, приймають рішення про те, яким чином проводити реконструкцію основи. Якщо деформації можна усунути та запобігти надалі, то фундамент можна посилити. В іншому випадку буде потрібно його повну заміну.

У деяких випадках будинок ремонтувати недоцільно – простіше побудувати новий

Посилення або заміна фундаменту може знадобитися не тільки під час його руйнування. Реконструкцію проводять і в тому випадку, коли виникає потреба в облаштуванні надбудови додому, а підстава на зростання навантаження не розрахована.

Як самостійно відремонтувати фундамент дерев'яного будинку

При спорудженні дерев'яних будинків використовується кілька типів основ, тому виберемо найпоширеніші випадки та розглянемо найефективніші та найпопулярніші способи відновлення.

Ремонт стрічкових фундаментів

Невеликі одиночні тріщини, які з'явилися через осадові зміни в ґрунті під будинком, можна закласти будівельним розчином (за умови, що процес зупинився, і основа будівлі знайшла нові опорні точки). Для цього фундамент обкопують на всю глибину поширення дефектів, тріщини зачищають та заповнюють піщано-цементною сумішшю.

Стрічковий фундамент часто використовується при будівництві дерев'яних будинків

Серйозні ушкодження вимагають ґрунтовних відновлювальних робіт. Найчастіше поруч зі старою фундаментною стрічкою зводять нову залізобетонну конструкцію, яку поєднують з існуючою основою за допомогою штрабів та стрижнів. Завдяки тому, що ремонтна споруда облаштовується на стійкій подушці, а також рахунок перерозподілу навантаження на велику площу, вдається повністю зупинити деформаційні процеси і повернути фундаменту колишню монолітність.

Штраба (розмовна штроба) є поглибленням, борозною або канавкою в монолітній бетонній підставі, яка призначається для прокладання кабелів та інших інженерних комунікацій, а також закладення елементів арматури з метою посилення або об'єднання залізобетонних конструкцій.

Ремонт рівномірно просідає стрічкового фундаменту

У тому випадку, коли осідання будинку відбувається рівномірно по всьому периметру, роботу щодо посилення стрічкового фундаменту виконують у наступному порядку:

По периметру будівлі копають траншею, яка оголює стару основу на всю її глибину. Ширину котловану вибирають так, щоб можна було зручно працювати. Крім того, необхідно обов'язково зважати на збільшення товщини фундаменту під час відновлювальних заходів.
Якщо просідання викликано прорахунками в проектуванні або промахами, допущеними під час будівництва фундаменту, то конструкцію, що підтримує, споруджують з урахуванням колишніх помилок. Можливо, будівля почала просідати через високий рівень ґрунтових вод, яку не врахували на етапі її закладання. У цьому випадку дно ремонтної траншеї повинно бути нижче точки промерзання ґрунту.
Ретельно очищають бетонну поверхню від залишків грунту. Видаляють фрагменти, що обсипаються, цегляної або бутової кладки.
Дно котловану старанно трамбують і засипають шаром щебеню завтовшки 10-15 см.
У старій основі бурять шпури під установку стрижнів. Найкраще, якщо арматура входитиме в виконані отвори з невеликим натягом.
Технологія ремонту стрічкового фундаменту
Окремі шпури (в шаховому порядку) штраблять, щоб розширити вхідний отвір до діаметра 100 мм на глибину 100-150 мм. У процесі заливання фундаменту бетон заповнюватиме ці порожнечі, поєднуючи обидві конструкції в одну.
Створюють пояс армування. Для цього вбиті стрижні приварюють до об'ємних арматурних ґрат.
Для зміцнення залізобетонної основи краще застосовувати не зварювання, а з'єднання прутків за допомогою в'язального дроту. Таке кріплення набагато простіше та швидше зробити, а його пружність дозволить уникнути пошкоджень та усунення армопояса під час заливання бетону.
За зовнішнім контуром траншеї облаштують опалубку, для чого використовують будь-які підходящі пиломатеріали - дошки, бруски, дерев'яні щити і т. д. Перед заливкою бетону стінки конструкції вкривають поліетиленовою плівкою.
Заливати бетон краще всього поступово - ділянками довжиною 1.5-2 м. Це дозволить розчину краще проникнути в штраби та заповнити всі порожнечі та дефектні місця старого фундаменту. Для цього виготовляють щит, який встановлюють поперек опалубки.
Після заповнення конструкції та схоплювання бетону дерев'яну конструкцію видаляють та виконують гідроізоляцію фундаменту.
Простір, що залишився, заповнюють ґрунтом. Зрозуміло, підсипати землю слід поступово, додаючи нову порцію ґрунту лише після того, як буде ретельно утрамбовано попередній шар.
Відремонтований фундамент дозволить продовжити експлуатацію старого дерев'яного будинку

Щоб відвести воду від фундаменту, навколо будинку робиться бетонне вимощення. Якщо ж ділянка страждає від надмірної вологості, то основу будівлі захищають за допомогою дренажу, який можна облаштовувати паралельно з ремонтними роботами.

Ремонт окремих ділянок фундаментної стрічки

Якщо постраждали окремі кути або невеликі ділянки фундаменту, можна обійтися точковим ремонтом. Його виконують у такій послідовності:

Якщо огляд цоколя виявляє його ослаблення по всьому периметру, то підсилити конструкцію можна за допомогою вузької (15-20 см) залізобетонної обойми, що оперізує. Її бетонують за допомогою анкерної зв'язки з фундаментом, використовуючи армування та опалубку.

Заміна старого фундаменту своїми руками

Якщо фундамент зруйнований чи просів настільки, що може справлятися з покладеними нею функціями, то проводиться його повна заміна. Зруб має не таку вже й велику вагу, тому цілком можна обійтися без автокрана. Щоб підняти стіни на потрібну висоту, використовують гідравлічні домкрати із зусиллям 5–10 т та підпірки з колод чи металоконструкцій.

Щоб уникнути помилок під час ремонту роботи ведуть поетапно.

Визначають вагу будівлі. Для цього загальну кубатуру зрубу множать на питому щільність деревини, з якої збудовано будинок. На підставі розрахунків приймають рішення про те, які вантажопідйомні механізми будуть потрібні та визначають їхню кількість.
Підняти невеликий, легкий будинок можна і зовсім без домкратів, якщо скористатися вагою - довгою жердиною перетином не менше 80х80 мм. Один її край заводять під кут будівлі і спирають на круглу колоду, а другий використовують як важіль.
Щоб зменшити тиск на фундамент, з будинку виносять громіздкі речі та обладнання. В окремих випадках навіть демонтують підлогу та печі. Звичайно, якщо опалювальні прилади встановлені на окремих підставах, то розбирати їх немає потреби.
За допомогою дерев'яних брусів та дощок ретельно зміцнюють віконні та дверні отвори. Це дозволить не допустити перекосу під час підйому будівлі.
По периметру будинки копають широку траншею. Вона забезпечить доступ до фундаменту та забезпечить зручність при його заміні.
Стару бутову або цегляну кладку основи демонтують невеликими ділянками завдовжки 0.3–0.5 м – у цих отворах будуть встановлені домкрати. Для невеликих будинків достатньо розмістити підйомні механізми тільки по кутах, тоді як масивні будівлі вимагатимуть додаткових опор ще й посередині кожної стіни.
Для розподілу навантаження на домкрати можна використовувати потужний куточок або швелер
Встановлюють домкрати. Щоб виключити просідання вантажопідйомних механізмів, вони повинні спиратися на міцну, надійну основу. Уникнути пошкодження зрубу допоможуть пластини з товстої сталі або шматки ресор від великовантажного автомобіля, які підкладають під нижній вінець.
Повільно та обережно піднімають будинок. Важливо, щоб усі кути здіймалися максимально рівномірно. Щоб убезпечити себе у разі недостатньої вантажопідйомності домкратів чи його зміщення, між нижніми вінцями і подушкою фундаменту заводять дерев'яні клини. Розпірки слід збільшувати через кожні 15-20 мм.
При підйомі дерев'яного будинку основне зусилля посідає нижні вінці. Щоб виключити їх провисання, колоди стягують сталевим обручем або зміцнюють за допомогою дощок та брусків.
Поруч із домкратами, а також в інших доступних місцях, під зруб підкладають тимчасові опори зі швелера або потужних сталевих куточків – вони допоможуть розвантажити стару основу.
Як тимчасові страхувальні підпори можна використовувати будь-які підходящі матеріали
Будинок опускають, після чого приступають до розбирання пошкодженого фундаменту. При цьому не варто економити і демонтувати лише пошкоджені ділянки - часткова заміна не так помітно знизить вартість ремонту, як послабить нову основу.
Демонтаж старої стрічкової основи
Діставшись ґрунту, роблять його виїмку на глибину 15–20 см і облаштують піщано-щебеневий шар. Подушку ретельно проливають водою та ущільнюють.
Споруджують кутові та проміжні опори. В якості їх можуть виступати металеві, залізобетонні, кам'яні або цегляні колони.
Монтують армування та облаштують опалубку. Дерев'яну конструкцію роблять таким чином, щоб вона змогла об'єднати залізобетонну основу зі встановленими раніше колонами. Щоб уникнути витікання розчину, внутрішню частину опалубки застилають поліетиленовою плівкою.
Опалубка для нового стрічкового фундаменту облаштовується за всіма правилами - з армуванням та захистом від витікання цементного молока.
У встановлену форму заливають бетон. Розчин ущільнюють штыкуванням, за допомогою віброрейки або ручним трамбуванням.
Після повного схоплювання бетону опалубку видаляють і залишають відкриту конструкцію ще на один-два дні для повного висихання розчину.
На бетонну поверхню наносять кілька шарів гідроізоляції, а верх фундаменту вкривають руберойдом. Цей матеріал дозволить запобігти розповсюдженню вологи від основи до нижнього вінця.
Зазор між фундаментом та бічною стінкою траншеї засипають ґрунтом, який ретельно ущільнюють.
Повільно та рівномірно опускають будинок на нову основу.
На новому підставі дерев'яний будинок простоїть ще не один десяток років

Після завершення ремонтних робіт навколо будинку облаштують вимощення та виконують облицювання наземної частини фундаменту.

Особливості вирівнювання перекошеної основи

Якщо спостерігається нерівномірне усадження, а фундаментна стрічка просіла і перекосилася, то для її ремонту та вирівнювання також використовують домкрат або вес. Перше, що роблять у цьому випадку – визначають, чи зупинилися деформаційні процеси, чи просідання фундаменту триває. Для цього використовують відомий метод маяків. На підставі експерименту приймають рішення про спосіб ремонту:

із зміцненням фундаменту за допомогою додаткової залізобетонної стрічки;
нарощуванням частини, що просіла, підстави на нову висоту.

Для того щоб відновити прямолінійність поверхні в першому випадку, по обидва боки від кута, що просів, риють траншею. Її довжина має бути такою, щоб перекрити ділянки, на яких верхня частина фундаменту має відхилення від горизонталі. Після цього будинок піднімають на висоту 15–20 мм вище за його первісне положення, після чого поруч із проблемною ділянкою облаштують ремонтний фундамент.

Вирівняти фундамент можна за допомогою цегляної або кам'яної кладки

Вирівнювання «в горизонталь» здійснюють за допомогою цегляної кладки і регулюють шаром розчину, який укладаються відрізки сталевої арматури, щебеню і т. д. Завершують ремонт гідроізоляційними роботами, після чого траншею засипають і будинок опускають на місце.

Якщо усадкові процеси зупинилися, то рити котлован немає необхідності. Будівлю необхідно підняти і вивести поверхню ділянки фундаменту «в нуль». Для вирівнювання використовують розглянутий вище спосіб.

Ремонт стовпчастого або пальового фундаменту

Власники дерев'яних будинків, встановлених на стовпчастому фундаменті, згодом можуть зіткнутися з певними проблемами:

крен окремих стовпів внаслідок пучинистості ґрунту, і, як наслідок, нахил будівлі у бік дефектних колон;
просідання опор, що призвело до перекосу стін або надміру близького розташування нижніх вінців до ґрунту.

Подібні проблеми вимагають зміцнення фундаменту із заміною окремих опор. Одним з найефективніших і в той же час найпростіших способів є монтаж буронабивних паль.

Схема ремонту фундаменту за допомогою буронабивних паль

Будинок піднімають за описаною вище методикою (для відновлення стрічкового фундаменту) і жорстко фіксують, щоб розвантажити опорні колони. Дефектний стовп обкопують та видаляють. Після цього яму розширюють до габаритів 400х400 мм (для колон діаметром 200 мм), поглиблюють на 0.3–0.5 м нижче підошви старої опори та готують до встановлення нової палі:

Неушкоджену колону, що перекосилася, можна випрямити. Для цього з боку, зворотного напрямку нахилу, робиться підкоп, паля встановлюється вертикально, а простір навколо неї заливається бетоном.

Що можна зробити, щоб уникнути руйнувань надалі

Надійність та довговічність фундаменту залежать не тільки від його конструкції та відповідності кліматичним умовам та особливостям ґрунту, а й від грамотної гідро- та теплоізоляції.

Причиною більшості проблем, пов'язаних із осіданням основи, є помилки, пов'язані з вибором глибини підземної його частини. Фундаменти, у яких підошва знаходиться нижче рівня промерзання ґрунту, потребують відновлювальних або реставраційних робіт набагато рідше дрібнозаглиблених. У той же час окремі типи ґрунтів (наприклад, торф'яний) вимагають проведення меліоративних заходів або виїмки непридатної земляної підошви з наступною заміною на привізний ґрунт.

Важливою деталлю, від якої залежить збереження фундаменту, є грамотна гідроізоляція. Оскільки на фундамент впливає не тільки вологий ґрунт, але ще й атмосферні впливи, система гідрозахисту повинна забезпечуватись за рахунок:

широкої вимощення;
вертикальної та горизонтальної гідроізоляції;
ефективного дренажу

Для дерев'яних будинків без підвальних приміщень буде достатньо лише горизонтального захисту від проникаючої в деревину вологи.

Якісна гідроізоляція захистить фундамент від впливу вологи, що руйнує.

З цією метою використовують Бікроеласт, Акваїзол, Біполь та інші рулонні матеріали, які укладають між фундаментом та нижніми вінцями. Гідроізоляцію укладають у 2-3 шари за обрізом фундаменту.

Вертикальний гідрозахист дозволяє запобігти проникненню вогкості в підвал дерев'яного будинку. Її наносять як на зовнішню поверхню фундаменту, так і з обох боків. При цьому ізоляційні роботи проводяться декількома способами:

монтаж рулонних або плівкових матеріалів на шар мастики;
обмазуванням поверхні бітумно-гумової або бітумно-полімерної сумішшю;
встановлення геотекстильних мембран або облаштування водонепроникних замків за допомогою панелей з бетонитової глини;
нанесення проникаючих цементно-полімерних складів.

Окрему увагу приділяють системі водостоків - вона повинна забезпечувати відведення води не ближче ніж 2-3 м від крайньої точки фундаменту.

Якщо стіни підвального приміщення страждають від зайвої вологості та грибків, то крім проведення гідроізоляції, основу будівлі ще й утеплюють. Для цього використовують спеціальні водостійкі плити, які приклеюють на шар бітумної мастики з подальшим закладенням за допомогою пластичних захисних матеріалів.

При виборі клейових складів для монтажу теплоізоляційних плит необхідно стежити, щоб до їх складу не входив ацетон та інші хімічні розчинники.

Відео: як відремонтувати фундамент будинку з дерева

На закінчення хочеться нагадати про те, що роботи, пов'язані з посиленням та заміною фундаменту, відносяться до особливо складних та ризикованих. На всіх етапах будівництва слід дотримуватись правил техніки безпеки та дотримуватися технології ремонту. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що відновлювальні заходи пройдуть без неприємних ексцесів і подарують нове життя дерев'яному будинку.

8 паль з оголовками (6х6 метрів)
Ціна - 26 550 р.

12 паль з оголовками (6х6 метрів)
Ціна - 35 400 р.

14 паль з оголовками (8х6 метрів)
Ціна - 35 400 р.

10 паль з оголовками (8х6 метрів)
Ціна - 47 200 р.

14 паль з оголовками (9х6 метрів)
Ціна - 59 000 р.

10 паль з оголовками (9х6 метрів)
Ціна - 59 000 р.

Фундамент – основа будь-якого дачного будинку. Його ремонт в силу своєї складності та важливості має на увазі присутність досвіду та кваліфікації. Наша компанія довгі роки спеціалізується на реставрації та ремонті заміської нерухомості. Професіоналізм наших співробітників дозволяє гарантувати ремонт фундаменту на вищому рівні. Усі необхідні роботи здійснюються у стислі терміни та за доступними розцінками.

Ми зробимо ремонт фундаменту дачного будинку, якщо:

виявлено перекіс заміської будівлі;
відбулося руйнування частини фундаменту;
усередині будинку спостерігається вогкість;
на фундаменті утворилися тріщини та інші недоліки.

Особливості ремонту фундаменту дачного будинку

Міцність фундаменту визначає стійкість і надійність дачного будинку в цілому, його здатність чинити опір руйнуванням. Тому при проектуванні та розрахунку фундаменту повинні враховуватись такі моменти як характер ґрунту, рельєф місцевості, кліматичні особливості.

Скажімо, фундамент будови, розташованої на глинистому або суглинистому ґрунті, піддається значному впливу вологи і при неякісно виконаній гідроізоляції швидко руйнується. Зведенням фундаменту повинні займатися лише досвідчені проектувальники, здатні правильно визначити специфіку ґрунту та кліматичні особливості.

Ремонт фундаменту повинен починатися з професійного визначення його поточного стану, серйозності тріщин, характеру (статичні, динамічні). Якщо ви не маєте потрібних знань, рекомендуємо вам покластися на досвід наших фахівців, які знають, як правильно провести процес ремонту фундаменту.

Приклад ремонту фундаменту дачного будинку

Тріщини за допомогою зубила звільняються від крихт, очищаються та зволожуються.
Готується спеціальний розчин, наприклад, заснований на гідравлічному цементі.
Порожнина заповнюється так, щоб спостерігався вихід розчину над поверхнею фундаменту. Зверху рекомендується нанести шар герметика.
Існують інші способи боротьби з дрібними тріщинами фундаменту. Можна застосовувати епоксидну смолу, вдатися до пластобетону та інших спеціалізованих матеріалів.

Самостійно ви можете впоратися лише з дрібними тріщинами. Якщо йдеться про серйозне пошкодження фундаменту дачного будинку, не ризикуйте, займаючись ремонтними роботами власними силами, а зверніться до нас, заощадивши час і позбувшись помилок.

Про заміський будинок мріє багато хто. Адже це місце, де можна відпочити після важкого робочого тижня, розслабитися та насолодитися природною тишею. Але купити гарний дачний будинок з кожним роком стає все складніше, та й коштує така капітальна будова чимало. Ось і купують багато дачних будинків «з похибками», усувати які просто необхідно. Як правило, це знос основи будинку – фундаменту.

Види ремонтних робіт фундаменту

Ремонтні роботи фундаменту пов'язані зі ступенем пошкодження основи. Фахівці розрізняють:

роботи косметичного характеру Це відносно легкий вид робіт і пов'язаний з декоруванням зовнішнього вигляду цоколя. Особливих витрат косметологічний ремонт не потребує;
ремонт середньої тяжкості. Цей вид ремонту передбачає заміну деяких конструкційних елементів без підйому будови;
комплексний ремонт. Цей вид робіт включає виконання всіх видів робіт, які потрібні зношеному фундаменту.

Визначення виду ремонту

Дуже часто набутий будинок має недоглянутий зовнішній вигляд. Але це ще не означає, що будівлі потрібні капітальні ремонтні роботи та заміна елементів. Дуже часто його конструкційні характеристики залишаються на висоті. Але буває і зовсім навпаки: будинок грає свіжою фарбою, ділянка вабить своєю доглянутістю. Але якщо заглянути глибше – будівля потребує термінового капітельного ремонту.

Для того, щоб визначити наскільки пошкоджений фундамент і який йому ремонт знадобитися, необхідно звернути увагу на «дрібниці», що свідчать про зношування основи:

наявність перекосу дверних чи віконних отворів. Це може бути свідченням просідання фундаменту або нахилу стін убік;
затоплення підвального приміщення;
тріщини на стінах. Вони можуть свідчити про різні явища. Можливо, тріщини з'явилися в результаті старіння облицювального матеріалу та виконання легкого ремонту усуне цю неприємність. Але велика наявність глибоких тріщин може свідчити про глобальне руйнування основи. Перевірити ступінь руйнування фундаменту можна простим способом: кілька тріщин у різних місцях накладаються звані маячки. Це можуть бути прості паперові смужки з проставленою датою. Цими смужками заклеюються тріщини та залишають на деякий період. Якщо вони залишаються без змін, це свідчить, що тріщини не значні і фундаменту необхідний косметичний ремонт. Але у разі, коли паперові маячки рвуться, підстава потребує підвищеної уваги. Розірвані маячки свідчать про суттєві руйнівні процеси, які не припиняються;
руйнування, які можна побачити візуально.

Виконувати свій ремонт слід лише після встановлення причини та характеру ушкодження. Але дуже часто визначити складність руйнування надається можливість лише після «відкриття» основи.

Причини, що спричиняють руйнівні процеси в основі дачного будинку

Причин, які призводять до руйнівних процесів, є безліч, але основними серед них є:

помилки, допущені у проектних роботах;
закладка основи не відповідає ґрунту;
занадто дрібне заливання основи;
зведення основи з неякісних чи не підходящих будівельних матеріалів;
зміни кліматичних характеристик району; зміна рівня підземних вод.

Встановлювати причину, яка спричинила руйнування необхідно. Оскільки знаючи її, можна визначити спрямованість виконання робіт. Наприклад, при піднятті ґрунтових вод косметичного ремонту буде мало, знадобляться більш ґрунтовні ремонтні роботи.

Особливості косметичного ремонту основи дачного будинку

Косметичний ремонт фундаменту дачного будинку є найпростішим варіантом облагородження фундаменту. Косметичний ремонт стрічкового фундаменту дачного будинку полягає у виконанні облицювальних робіт, спрямованих на усунення зовнішніх візуальних недосконалостей. Процес відновлення основи дуже простий:

Очищення основи від старої штукатурки чи іншого виду облицювального матеріалу.
Обробка фундаменту спеціальними засобами, які його зміцнять та усунуть грибок та пліснява.
Установка металевого каркаса, який дозволить закріпити штукатурку міцніше та суттєво продовжить її експлуатаційний період. Як каркас рекомендується використовувати сітку.
Виконання облицювальних робіт.

Прості дії повернути фундаменту чудовий зовнішній вигляд та зміцнять його.

Капітальний ремонт основи дачного будинку

Капітальні роботи включають виконання складніших відновлювальних робіт із частковою заміною елементів. Капітальний ремонт спрямований на зміцнення основи та подальший захист від процесу руйнування.

Процес виконання ремонтних робіт:

Викопати ями вщент під кутом 35 градусів.
Укласти азбестові труби, діаметр яких перевищує 20 див.
Залити труби бетоном. Розчин має заповнити всю траншею.
Забезпечити час на повне висихання бетонної суміші.
Підсипати гравійну суміш.

Цей вид зміцнення використовується для відновлення основи та відноситься до середнього виду ремонту.

Особливості ремонту стрічкової основи

Для відновлення стрічкового фундаменту необхідно викопати по периметру будинку траншею глибиною понад 50 см. Яма має відкрити доступ до зовнішньої сторони основи. Після цього необхідно очистити поверхню від відшарувань, усунути бруд та штукатурку. Обробити поверхню спеціальною ґрунтовкою, яка зміцнить основу. Виконати отвори для облаштування анкерів і встановити їх з горизонтальним кроком до 120 см. До приготовлених анкерів приварити армувальну сітку. Залити розчин у тріщини та щілини. При сильному руйнуванні рекомендується встановити опалубку та доповнити основу новим розчином. Після повного висихання фундаменту захистити його за допомогою спеціального гідроізоляційного матеріалу. Засипати траншею та утрамбувати ґрунт.

Ремонт стовпчастого фундаменту

Ремонт стовпчастого фундаменту дачного будинку виконується трохи інакше своїми руками. Процес виконання робіт:

Біля фундаментних стовпів забирається ґрунт.
На кістяках усувається бруд, штукатурка, відшарування.
Стовпці обробляються спеціальною ґрунтовкою.
Монтуються анкери у кожному стовпці.
Встановлюється армований каркас та фіксується за допомогою анкерних болтів.
Заливається попередньо підготовлений розчин.
Після висихання вистилається гідроізоляційний матеріал.
Ями засипаються ґрунтом.

При особливо серйозних руйнування може знадобитися заміна елементів конструкції. Для виконання такої роботи необхідно підрити основу з двох сторін будинку, укласти на неї арматуру. У низу стовпів встановити опалубку та залити міцним бетонним розчином, створюючи своєрідну подушку-стовпчик.

Далі виконується підкопування. Для дерев'яних будинків буде потрібно траншея глибиною понад 50 см, а для цегляних – понад 90 см. У тому випадку, коли фундамент має багато тріщин, ремонтна зона скорочується. Довжина її повинна перевищувати третину від тріщини до тріщини.

Складність ремонтних робіт основи залежить від характеру руйнування. Косметичний ремонт можна просто виконати самостійно за короткий термін. Для більш серйозних відновлювальних робіт потрібно витратити час та додаткові кошти. Але вони допоможуть зміцнити основу та збережуть будинок.

Ремонт дачного фундаменту вдома своїми руками

Ремонт дачного фундаменту будинку: види ремонтних робіт фундаменту, визначення виду ремонту, причини руйнівних процесів основи дачного будинку

Облаштування фундаменту – один із найважливіших етапів зведення будови будь-якого розміру, ваги, конфігурації та призначення. Опорна конструкція виконує кілька основних функцій: приймає і забезпечує рівномірне розподіл навантажень, створюваних зведеним поверх її будовою, і навіть захищає будівництво сил і напруг, що у грунті.

Порушення технології будівництва фундаменту в майбутньому може обернутися катастрофічними наслідками, аж до руйнування будівлі. Поряд з цим, деякі проблеми, що виникли через неправильне облаштування підстави, можна виправити власними силами, виключивши ризик більш серйозних руйнувань. Саме з інформацією про ремонт фундаменту власними силами вам пропонується ознайомитись далі.

Перелік причин, які можуть призвести до деформацій фундаменту, наведено в таблиці.

Таблиця. Чому фундамент руйнується

Причини	Опис
	Це може відбуватися в результаті підмивання та підтоплення ґрунту – він насичується вологою, що призводить до втрати необхідної несучої здатності. Причина полягає в особливостях деяких різновидів ґрунтів, що втрачають здатність при збільшенні вологості до певного рівня.
	Причина, знову ж таки, полягає у підмиванні, але механізм розвитку проблеми дещо відрізняється. В даному випадку несуча здатність ґрунту зберігається на колишньому рівні, але деяка частина ґрунту вимивається з-під опорного майданчика, що призводить до виникнення порожнин. Подібним несприятливим змінам найбільше схильні до піщаних і супіщаних різновидів грунтів.
	Присутність мергелів та вапняків у ґрунті несприятливо позначається на стані кальцитів, що є основними елементами бетону. При контакті з такими відбувається руйнація структури матеріалу на молекулярному рівні.
	«Підробітками» називають підземні порожнечі, що утворюються на ділянках проведення шахтних виробок, нафтовидобутку, масштабного викачування ґрунтової води і т.д.
	Контакти з водою призводять до корозії матеріалів, використаних під час виготовлення опорної конструкції. В результаті, навіть якщо показники несучої здатності ґрунту залишаться на нормальному рівні, фундамент може зруйнуватися. Особливу небезпеку становлять води з лужними та кислотними включеннями.
	Список таких включає безліч позицій. Відхиленням від норми, що найчастіше зустрічається, є порушення вимог щодо глибини закладення опорної конструкції, обґрунтоване бажанням забудовника заощадити на проведенні земляних робіт і бетонування. Другим популярним порушенням є застосування бетонування матеріалів, не призначених для цього. Наприклад, в епоху дефіциту якісних матеріалів багато забудовників зводили фундаменти із застосуванням силікатної цегли, шлакобетону та інших подібних виробів, міцність, надійність і довговічність яких багато в чому поступаються правильно виконаній армованій бетонній заливці.

У таблиці наведено перелік найпоширеніших дефектів опорних основ.

Таблиця. Дефекти фундаментів

Дефекти	Опис
	Верхня частина опори такої будівлі експлуатується в суворіших умовах порівняно з брусом стін, через що старіє і руйнується набагато швидше.
	Проблема характерна переважно для неспокійних ґрунтів із високим ступенем морозного пучення.
	Найчастіше фундаменти просаджуються через порушення будівельних норм та технологій на стадії зведення опорної конструкції.
	Тривалий контакт бетонної опори з відкритим повітрям, опадами та іншими атмосферними явищами може призвести до руйнування фундаменту. Ситуація особливо погіршується у разі заливання конструкції у зимовий період року. Саме тому потрібно або одразу продовжувати будівництво після набору фундаментом необхідної міцності (за ГОСТом – 28 діб), або споруджувати укриття, що забезпечує захист конструкції від атмосферних впливів.
	Неправильне укладання блоків нерідко призводить до руйнування опорної конструкції - окремі блоки просто розтріскуються і випадають, що не найкраще позначається на міцності фундаменту.
	Виникають із найрізноманітніших причин. Найбільш поширені їх наводилися раніше.
	Відбувається переважно через неправильне облаштування паль, особливо на грунтах, у високому ступені схильних до пучинистості. Зазвичай, проблема проявляється протягом першого року після зведення опорної системи.
	Відбуваються у таких випадках: - за умови забезпечення недостатньої опорної площі фундаментної підошви; - при аварійному замочуванні навколишнього ґрунту; - при надмірному навантаженні опорної конструкції; - при зведенні фундаменту в типах ґрунтів, що сильно стискаються.
	До виникнення таких деформацій призводять такі причини: - зменшення міцності кладки стіни фундаменту нижче за допустимий рівень; - надмірне завантаження поверхні поруч із будинком; - морозні пучення ґрунту, що перевищують допустимі показники.
	Причини появи цього дефекту такі: - неправильна перев'язка кладки або відсутність такої; - зменшення показників міцності кладки в результаті затяжної експлуатації, частого замочування, різноманітних агресивних впливів тощо; - Навантаження опорної конструкції.
	Відбувається при: - Вплив різних агресивних факторів на поверхні опорної конструкції; - відсутність гідроізоляції або її недостатньо якісне облаштування.
	Цей дефект виникає переважно під впливом надмірних сил морозного пучення ґрунту. Ризики стають особливо високими, якщо фундамент закладався із порушенням технології.
	Такі тріщини з'являються переважно під час перевантаження фундаменту та/або використання при його закладанні арматури недостатньо великого діаметра.

Необхідні дослідження перед початком ремонту

Щоб визначити характер руйнувань, причини їх виникнення, можливість самостійного усунення дефектів та загалом необхідність виконання будь-яких дій, необхідно виконати низку дослідницьких заходів.

Пункт про необхідність виконання дій включений до переліку не так. Не виключено, що причини, що призвели до виникнення тих чи інших деформацій опорної конструкції, мали одиничний характер і більше ніколи не з'являться. Наприклад, раз на 100 років трапилася дуже снігова і морозна зима, протягом якої промерз навіть грунт під фундаментом. Якщо подібні погодні умови не характерні для місцевості, в якій розташовується будова, весь ремонт може звестися до лише усунення косметичних дефектів. Але діагностика виконується за будь-яких обставин, т.к. проблема, що зовні здається незначною, насправді може бути дуже серйозною і небезпечною.

Дослідження перше. Визначаємо, чи збільшуються тріщини

Завдання зводиться до наступного: потрібно зрозуміти, чи тріщини продовжують збільшуватися. Якщо так, додатково встановлюється характер процесу та швидкість його розвитку.

Дослідження виконується із застосуванням спеціальних маркерів (маячків).

Найпростіший варіант виготовлення маяка - гіпсовий або цементний розчин. Найзручніше використовувати готову суміш для штукатурки. Загалом можете застосовувати будь-який матеріал цієї серії, не схильний до пластичних деформацій після схоплювання, тобто. склад має бути порівняно тендітним, але, при цьому, надійно зчіплюватись із зовнішньою стороною цоколя (надземна частина фундаменту).

Рекомендуємо використовувати штукатурну суміш. Приготуйте її за інструкцією виробника і накладіть на тріщину 0,3-0,5 сантиметровим шаром. Довжина маркера – близько 100-120 мм. Склад наноситься так, щоб тріщина знаходилася приблизно посередині смуги.

Кожну тріщину укомплектуйте щонайменше двома маркерами. Один зробіть біля початку розлому, другий – біля його завершення. Принцип показано на зображенні.

Штукатурну суміш наносите нешироким шпателем. Попередньо необхідно виконати очищення поверхні цоколя від забруднень з метою забезпечення максимально якісного зчеплення маячка з основою.

Не чекаючи застигання маркера, надрукуйте на ньому тонку горизонтальну смугу. Для цього досить акуратно втиснути в суміш бічне ребро шпателя, металевої лінійки або іншого відповідного пристрою.

Пронумеруйте маркери, видавивши цифри цвяхом або зубочисткою. Зафіксуйте в зошиті дату проведення дослідження та порядкові номери маячків.

Далі спостерігайте. Якщо маркер розтріскається, тріщина фундаменту продовжує розширюватись. Кожні кілька днів (головне, щоб між спостереженнями витримувалися рівні часові проміжки), вимірюйте ширину тріщини на штукатурному маркері та фіксуйте результати у зошиті. Такі спостереження допоможуть зробити висновки про швидкість розвитку деформації і спрогнозувати можливий результат.

Слідкуйте за смугою, залишеною за допомогою шпателя/лінійки. Якщо частини цієї мітки зміщуються по відношенню одна до одної, мають місце не тільки тріщини, а й осідання будівлі. Поширені різновиди осаду та їх взаємозв'язок з характером тріщин зазначені на наведеному зображенні.

Ціни на штукатурку

штукатурка

Дослідження друге. Підготовка шурфів

Цей захід характеризується більш вираженою інформативністю та збільшеною трудомісткістю. Суть зводиться до підготовки кількох (не менше двох) шурфів біля фундаменту. Шурф є яму глибиною до основи опори і довжиною близько 100 см. Ширину підбирайте індивідуально, щоб надалі вам було зручно працювати з фундаментом. Щоб унеможливити обвал землі, можете підперти стінки шурфу необрізними дошками.

Виглядає описувана яма приблизно так.

Залежність габаритів шурфу від особливостей закладення фундаменту представлена таблиці.

Шурфи створюються на проблемних ділянках з найбільш вираженими деформаціями. Завдяки такій ямі можна отримати доступ до опорної конструкції і подивитися, наскільки глибоко вона закладена, з чого зроблено (якщо будівництво зводилося не справжнім власником), у якому стані прибуває, наскільки якісною є гідроізоляція. Додатково можна отримати відомості про глибину залягання ґрунтових вод. Останні з'являться вже через 1-2 дні.

При бажанні можете перевірити ґрунтові води на кислотність та лужність. Для цього попередньо купіть у магазинах, що спеціалізуються на продажу різноманітної сільськогосподарської хімії, відповідні випробування. Оптимально підійде лакмусовий папір.

Після завершення зазначених діагностичних заходів можна розпочинати безпосередньо проведення ремонтних робіт.

Ремонт фундаменту: інструкції та важливі зауваження

Вам пропонується ознайомитися з порядком проведення ремонтних заходів, які можна виконати власними силами або мінімальним залученням сторонньої робочої сили та спеціальних пристроїв.

Важливо! Наведені випадки є найпоширенішими. Якщо дотримуватися будівельних норм і правил, підготовка до ремонту фундаменту починається зі створення проекту майбутніх робіт, що включає відомості про наявні деформації та можливі шляхи їх усунення у конкретно взятому випадку.

У більшості ситуацій для успішного ремонту фундаменту, якщо поверх нього встановлена дерев'яна лазня, будову доводиться піднімати. Робиться це різними способами (краном, протягнутими під будівлею канатами і т.д.), але найкращим вважається метод, який передбачає застосування домкратів.

В ідеалі домкрати мають бути встановлені по всьому периметру будівлі – так буде забезпечено рівномірний розподіл навантажень та мінімізовано ризик руйнування елементів будівництва. Як мінімум вам знадобиться 2-3 домкрати – в даному випадку ви поступово переміщатимете їх по периметру будівлі, замінюючи металевими опорними каркасами, але на виконання роботи в таких умовах піде більше часу. Рекомендована вантажопідйомність домкрата – 5 тонн.

Ціни на домкрати з вантажопідйомністю 5 і більше тонн

домкрати 5т 6т 7т 8т 9т 10т

Досить поширена проблема – стовпи почали відхилятися від вертикалі. Відбувається це переважно під впливом сил морозного пучення або через порушення технології заливки стовпів.

Важливо! Перед початком роботи ознайомтеся з інформацією про способи в'язання арматури для фундаменту та інструкцією з приготування розчину та спорудження опалубки – необхідні відомості наводилися раніше у відповідних публікаціях, тому повторно не описуються.

У цьому випадку ремонт зводиться до заміни стовпів, що покосилися, новими правильними опорами.

Інструкція наведена у таблиці.

Таблиця. Ремонт стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Насамперед, необхідно встановити підпірки, які тимчасово візьмуть він функції віддалених опорних стовпів. На зображенні показана підпірка, зроблена з бруса перетином, відповідним (краще перевищує) габаритам бетонного опорного стовпа. Нижня дерев'яна підкладка необхідна для створення більшої опорної площі та забезпечення кращого розподілу навантажень. Аналогічний дерев'яний майданчик рекомендується зробити між нижньою частиною будівлі та верхівкою підпірки. Установка дерев'яної підпірки виконується на мінімальній відстані від фундаментного стовпа, що замінюється, з розрахунком на те, щоб надалі було зручно проводити необхідні робочі маніпуляції. За наявності домкратів можна використовувати їх замість дерев'яних підпірок – це навіть зручніше.
	Виконується демонтаж слабкої опори, до піщано-гравійної подушки. Важливо! Якщо з'ясувалося, що стовпи покосило через їх недостатньо глибоке закладання, до представленого керівництва додатково включаються етапи виїмки наявного піщано-гравійного засипання, поглиблення ям і повторного облаштування подушки. Для руйнування бетону найзручніше використовувати перфоратор. Робота досить запилена, не забудьте одягнути захисні окуляри та респіратор. Арматурний каркас також підлягає демонтажу. Зберегти його цілісність і ідеально очистити від застиглого бетону у вас навряд чи вдасться, тому можете полегшити собі роботу, озброївшись болгаркою, розпиливши прутки на окремі елементи і прибравши їх з ями, призначеної для заливки стовпа.
	Споруджується нова армуюча опора. Для більшої надійності збирайте її з арматури діаметром 2 см. Максимальний розмір комірки – 20х20 см. Висота каркасу підбирається відповідно до висоти бетонної опори. Необхідну кількість прутків та принцип їх з'єднання ви можете бачити на зображенні.
	Встановіть у яму армуючий каркас.
	Залийте перший шар бетону так, щоб він на 5-10 см покривав підошву армуючого каркаса. Залишіть заливку приблизно на добу (краще – на 2-3 дні), щоб бетон набрав початкову міцність.
	Встановіть збірну опалубку з дерев'яних дощок та залийте бетон догори. Опалубку бажано не прибирати до повного набору потрібної міцності бетоном. За ДСТУ за нормальних умов (плюсової температури) цього йде 28 діб. Підпорку також залиште на вказаний час. Аналогічно ремонтуються всі стовпи, що похилилися.

Додатково пропонуємо вам удосконалений варіант вищеописаної технології, що передбачає облаштування ростверку - монолітної армованої бетонної стрічки, що з'єднує опорні стовпи в єдину систему і забезпечує більш ефективне виконання ключових функцій фундаментної конструкції. Єдиний недолік технології - доведеться працювати зі всіма стовпами, замінюючи їх менш високими опорами, щоб отримати місце для заливання ростверку.

Спочатку ви робите все так, як і в вищеописаній технології, але висоту частини стовпа, що виступає над землею (отже, і опалубки) зменшуєте на висоту ростверка. Рекомендовані габаритні характеристики ростверку такі: висота – не менше ніж 300 мм, ширина – мінімум 400 мм.

Порядок подальших дій представлений у таблиці.

Таблиця. Продовження ремонту стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Опалубку збирайте з якісних дощок завтовшки 4-5 см. Для скріплення окремих елементів краще використовувати болти – після застигання бетону буде набагато простіше викрутити їх, ніж витягувати цвяхи для подальшого демонтажу опалубки.
	Для армування підійдуть сталеві прутки діаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладається двома рядами. Схема показана на зображенні.
	Змонтуйте бічні стінки опалубки. Докладніші рекомендації щодо правильного проведення даного етапу роботи ви можете отримати у згаданій раніше публікації. Залишіть зазори для заливання бетону.
	Рівномірними горизонтальними шарами залийте бетон в опалубку ростверку.

Тепер залишається лише почекати щонайменше місяць, поки бетон набере необхідну міцність. Після цього демонтуйте опалубку. На виході ви отримаєте надійну, правильну та довговічну опорну конструкцію.

Ремонт осідаючого фундаменту

З цією проблемою найчастіше стикаються власники будівель, побудованих на цегляних чи бутових опорних основах. Про те, як переконатися в наявності тріщин, що ростуть (за допомогою штукатурних маркерів), розповідалося раніше.

Виконавши попередні діагностичні заходи, починайте роботу. Відразу скажемо, що ремонтувати бутовий/цегляний фундамент за допомогою заміни зруйнованих ділянок кладки можна, але недоцільно - якщо опора почала тріскатись зараз, проблема обов'язково виникне і в майбутньому. Найкращим варіантом ремонту в подібній ситуації є заміна збірного фундаменту монолітною бетонною плитою.

Попередньо вирийте по периметру будівлі траншею, щоб дістатися нижньої частини опорної основи.

Таблиця. Ремонт бутового/цегляного фундаменту

Етап роботи	Опис
	Зруйнуйте ділянку кладки шириною 50-100 см для подальшого встановлення домкрата. Для руйнування використовуйте перфоратор, кувалду та супутні допоміжні інструменти. Краще, якщо в наявності буде кілька домкратів, щоб ви змогли зробити аналогічні прорізи приблизно з метровим кроком по периметру будівлі та зафіксувати на домкратах відразу всю споруду. Важливо! При використанні домкратів будова піднімається поступово максимум на 100 мм за один підхід. Поспіх у цій справі може призвести до незворотного порушення геометрії будівлі.
	Як зазначалося, домкрат краще встановлювати на опору – це збільшить площу та ефективність розподілу навантажень. Як опора може виступати попередньо залита або готова бетонна плита, будівельний блок і т.п. Для збільшення площі контакту між верхньою частиною домкрата і «днищем» будинку, прокладіть між ними металеву пластину товщиною від 1 см і довжиною приблизно половину ширини обраного отвору. Встановивши пристрої, підніміть будову над старою опорною основою і зафіксуйте положення домкратами. Корисна порада! Перед підняттям споруди на домкрати, вкрай бажано тимчасово демонтувати вікна та двері, т.к. вони можуть не витримати такого випробування. Також з лазні слід винести предмети внутрішнього облаштування і, якщо це можливо, пекти з метою максимального полегшення будівництва.
	Зберіть із мінімум 2-сантиметрової (в діаметрі) арматури опорні короби. Будова таких показано на зображенні. Висоту короба підбирайте так, щоб він пройшов у проріз між основою та будовою і жорстко там зафіксувався. Рекомендована ширина опори – приблизно половина ширини вибраного отвору, тобто. 25-50 см. На представленому зображенні опора стоїть на одному майданчику з домкратом. Ми надійдемо іншим шляхом, встановивши опорні конструкції прямо на раніше облаштовану щебеневу засипку. Потрібно додатково ретельно її ущільнити, т.к. щільність могла зменшитися в ході попередньої експлуатації будови і максимально вирівняти по горизонталі. Працюйте в аналогічному порядку, доки не встановите металеві опори по периметру всієї будівлі. Крок між підпірками рекомендується витримувати не більше 100 см.
	Встановіть внутрішню стінку опалубки. На цьому зображенні видно нижній опорний шар із ущільнених пісків і щебенів і металеві підпорки-короба. Рекомендації щодо монтажу опалубної конструкції наводилися раніше.
	Схема армування показано на зображенні. Аналогічний ряд арматури пустіть верхи. Для роботи використовуйте прутки діаметром 14 мм.
	Монтується зовнішня стінка опалубки та заливається бетон.

Корисна порада! В аналогічному порядку можна здійснити заміну не тільки збірного бутового/цегляного фундаменту, а й монолітної стрічкової опорної основи. Робиться все в такому ж порядку, тільки для руйнування бетонної стрічки і видалення старого армуючого шару доведеться докласти набагато більших зусиль, ніж для заміни цегляної/бутової опори, що руйнується.

Як зазначалося, однією з найпоширеніших проблем лазень із бруса/зрубу є передчасний вихід із ладу нижніх вінців, які найчастіше починають гнити набагато швидше, ніж матеріал виготовлення стін будівлі.

Попередньо вирийте кілька шурфів та оцініть стан опорної конструкції від підошви до верху. За наявності істотних пошкоджень фундаменту, виконайте його ремонт відповідно до однієї з наведених вище інструкцій. Якщо безпосередньо з основою все нормально і пошкоджені лише нижні вінці, працюйте в послідовності, наведеній у таблиці.

Таблиця. Ремонт фундаменту лазні з бруса/зрубу

Етап роботи	Опис
	Озброївшись бензопилою або іншим відповідним інструментом, підготуйте в нижніх вінцях отвори для подальшого встановлення домкратів. Ширину отворів підбирайте так, щоб було зручно встановлювати/прибирати домкрати. Відстань між отворами – до 150 см.
	Розмістіть домкрати у підготовлених отворах. Підніміть лазню над нижніми вінцями та зафіксуйте домкрати в одному положенні. Важливо! Будова не можна піднімати ривками або надмірно швидко - високий ризик незворотного зміщення стін. Спочатку підніміть одну стіну/кут максимум на 100 мм, потім перейдіть до протилежної стіни/кута і зробіть те саме. В аналогічному порядку, поступово підніміть всю споруду.
	Встановивши домкрати, випиліть матеріал виготовлення нижніх вінців. Для прикладу показано роботу з однією стіною будівлі. З рештою стін все робиться так само.
	Встановіть металеві опори та приберіть домкрати. Рекомендації щодо збирання коробів аналогічні до попередньої інструкції. Оптимальна схема розташування опор показана на зображенні.
	Все робиться так, як і в попередньому посібнику.
	Рекомендації аналогічні раніше розглянутій інструкції.
	Заливаєте бетон, даєте йому мінімум місяць на набір міцності та демонтуєте опалубку. Тепер ваша лазня стоїть на надійній, міцній і довговічній опорній основі. Про проблему нижніх вінців, що згнили, можна забути назавжди.

Наведені інструкції щодо ремонту фундаменту актуальні для найпоширеніших випадків руйнування опорних конструкцій. Як зазначалося, слід пам'ятати, що кожна ситуація є індивідуальною і фундаменти двох однакових будов можуть зазнавати абсолютно різних змін та деформацій.

За бажання можете ознайомитися з інформацією про складніші професійні методи зміцнення та реконструкції фундаментів, що передбачають використання спецтехніки та хімічних реагентів. Відомості з цього приводу докладно виклала О. А. Коробова у своїй книзі «Посилення основ та реконструкція фундаментів».

О.А. КОРОБОВА. ПІДСИЛЕННЯ ПІДСТАВ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНДАМЕНТІВ. Файл для скачування

Відео – Ремонт фундаменту своїми руками

Ушкодження фундаменту не завжди помітні, але отвори, що покосилися, і новостворені тріщини є явною ознакою необхідності ремонту. Процес відновлення основи краще не відкладати, оскільки навіть незначні пошкодження можуть спричинити руйнування всієї будівлі. Ремонт фундаменту не надто складна процедура, яку можна виконати своїми руками, головне визначити причину руйнування.

Ознаки руйнування фундаменту

Наступні ознаки допоможуть зрозуміти, що фундамент дачного будинку потребує негайного відновлення:

Утворення нерівностей у віконних рамах та дверних отворах.
Поява та розширення тріщин на поверхні будівлі.
Затоплення підвалу талою водою.
Зміна в розташуванні ганку та сходів у приміщенні.
Руйнування та розтріскування видимої частини основи.

Перелічені ознаки який завжди вказують на руйнування фундаменту. Іноді можуть виникнути внаслідок незначних зрушень базису.

Щоб контролювати стан фундаменту, необхідно використовувати маячки у вигляді гіпсових латок, які розміщуються в ділянках великого скупчення тріщин. Потрібно відзначити дату монтажу маячків та простежити, за який проміжок часу відбудуться зміни. Якщо за невеликий термін встановлені маячки руйнуватимуться, основа будинку підлягає реставрації. Якщо ж латки залишаться на місці, потреба виконувати терміновий ремонт фундаменту дачного будинку відсутня.

Причини руйнування основи будинку

Базис дачної споруди може руйнуватися з таких причин:

Фундамент було закладено на недостатній для конкретного рельєфу глибині.
Тип несучої конструкції не співвідноситься з якістю ґрунту на місцевості.
При розрахунку закладки основи були допущені неточності. Не дотримувалися технології будівельних процедур.
У процесі закладки базису використовувалися невідповідні будівельні матеріали, які не відповідають нормам.
Сильно збільшився обсяг підземних вод під конструкцією, що несе.
Будівельна ділянка торкнулася природних катаклізмів у вигляді землетрусів, повеней та іншого.
У процесі будівництва будівлі було перевищено максимально допустиме навантаження на фундамент.
У сусідньому до будівлі ґрунті сталися рухи через можливе будівництво.
Було перевищено термін експлуатації матеріалів, які використовувалися при заливанні основи.

Ремонт може бути потрібним навіть для нещодавно зведених будівель у зв'язку з руйнуванням основи. При виявленні ознак руйнування відновлювальні роботи рекомендується провести негайно, це допоможе мінімізувати збитки, завдані будівлі.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Процес ремонту фундаменту

Ремонт фундаментів заміських будинків є досить тривалим та складним заняттям. Залежно від кількості руйнувань роботи можна зробити самостійно або за допомогою спеціалістів.

Багато залежить від різновиду основи дачного будинку. За допомогою домкрата можна буде без особливих ускладнень замінити базис легкої дерев'яної споруди. Фундаменти кам'яних будинків замінити неможливо, їх можна лише зміцнювати за допомогою відновлювальних робіт.

Відновлювати базис під кам'яною спорудою слід із граничною акуратністю, щоб не допустити ще більшої руйнації. Відновлення несучої конструкції є створенням міцного монолітного пояса, який допоможе стабілізувати і зміцнити фундамент. Також варто враховувати, що під кам'яний будинок робити підкопи категорично не рекомендується.

Відео опис

Опис ремонту в конкретній ситуації представлений у цьому відео:

Відновлення фундаменту стрічкового типу

Технологія роботи не відрізняється особливою складністю та допоможе виконати ремонтні роботи без залучення спеціалістів. З метою запобігання подальшому руйнуванню, рекомендується створити захисний шар поверх старої основи.

Порядок дій з реставрування базису виглядає так:

Уздовж основи, що ремонтується, виривається траншея з глибиною приблизно 1,5 м.
Звільнена від ґрунту ділянка несучої конструкції очищається від забруднень, шпаклівки та фарби.
За допомогою ґрунтовки глибокого проникнення обробляються очищені ділянки, завдяки цьому рівень адгезії основи значно збільшиться.
На всій пошкодженій області заздалегідь підготовлені отвори вкручуються анкера. Горизонтальний інтервал між ними повинен змінюватись від 60 до 120 см. По вертикалі має бути мінімум 3 ряди анкерів.
Після монтажу анкерів до них приварюється арматурна сітка, діаметр лозин якої становить близько 10-14 мм.
У порожнечі, що виникли внаслідок руйнування базису, заливається бетонна суміш. При необхідності розчин також заливається під опалубні щити.
Якщо руйнації великі, потрібно виконати монтаж опалубки з інтервалом приблизно 10-15 см від старого фундаменту. До неї також заливається бетонний розчин.
Після висихання бетонної основи до неї прикріплюється шар гідроізоляції.
Фінальним етапом стане засипання траншеї землею.

Поряд з ділянкою, що реставрується, грунт необхідно засипати пошарово, акуратно укладаючи кожен шар. Розглянуті процедури можуть виконуватися по обидва боки пошкодженого базису.

Ремонт стовпчастої основи

Технологія відновлення стовпчастого фундаменту виконується в такий же спосіб, як і для стрічкового базису. Але при цьому посиляти знадобиться стовпи, а не стрічку. Сенс реставрації полягає в тому, щоб розвантажити старі опори та захистити їх поверхні від згубного впливу ґрунту.

Порядок дій виглядає так:

Біля несучих стовпчастих опор виймається ґрунт, при цьому піщана подушка повинна залишатися недоторканною.
Основа як над, так і під ґрунтом очищається від забруднень, каменів та старої обробки.
Конструкція обробляється ґрунтом глибокого проникнення.
У стовпи вкручуються анкери.
До анкерів кріпиться армуючий каркас, на який провадиться монтаж металевої сітки.
У очищені рознімання заливається бетон. В окремих випадках можна зробити опалубку.
Після висихання бетонної поверхні вона покривається гідроізоляційним шаром.

У отвори, що залишилися, акуратними шарами укладається і трамбується грунт.

Ремонт за допомогою гвинтових паль

Ця методика допоможе здійснити ремонт фундаменту дачного будинку недорого. Якість гвинтових паль нічим не поступається традиційному бетону, але їхня вартість при цьому значно нижча, завдяки чому на реставрації можна заощадити. При цьому монтаж паль можна здійснити самостійно.

Крім невисокої вартості та легкості робіт фундамент на гвинтових палях має такі переваги:

Процедура відновлення не триватиме багато часу.
Роботи можна проводити будь-якої пори року за будь-якої погоди.
Допомога великої техніки не знадобиться.
Роботу можна виконувати на будь-якому рельєфі, навіть на заболоченому та пухкому грунті.
Вирівняти базис на нерівній ділянці значно простіше.

З мінусів можна назвати необхідність точних розрахунків. Якщо у розрахунках буде допущена помилка, конструктивна цілісність споруди може бути порушена. Також дуже важливо вибирати якісні гвинтові палі від перевірених виробників. При виборі матеріалу слід звернути увагу на такі нюанси:

Фортеця антикорозійного покриття. Оптимальним вибором у разі стануть палі з литим наконечником. Вони виробляються за спеціальною технологією, яка значно підвищує міцність матеріалу.
Кількість зварених швів. Захист будь-якого матеріалу з великою кількістю швів значно нижчий, оскільки корозія найчастіше утворюється саме в місцях стику. Найкраще купувати палі з мінімальною кількістю швів.
Товщина стінки виробу. Вона не повинна бути меншою за 4 мм. Тонкі палі можуть стати основною причиною руйнування дачної споруди.

Технологія відновлення базису за допомогою паль складається з наступних етапів:

Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Відповідно до розрахунку купуються палі, балки, дріт, швелер чи брус. Також знадобиться приготувати такі інструменти: кельму, лопату, молоток, рівень та рулетку.
З будиночка виноситься всі меблі, розбирається підлога. Будинок піднімається за допомогою домкратів та під нього підкладаються балки. Їх монтаж повинен виконуватись паралельно основним стінам.
Помічаються ділянки, де буде виконано монтаж паль. Вироби встановлюються та вирівнюються по висоті. Найчастіше досягти ідеальної рівності не вийде, тому зайві ділянки обрізаються. Після чого рівно приварюються оголовки і основа бетонується.
Обв'язування пальового базису. На цьому етапі слід дотримуватись граничної обережності, оскільки саме від нього залежатиме міцність і стійкість будинку. Обв'язка допоможе розподілити вагу будівлі на всі палі. Виконати подібне зміцнення основи можна за допомогою бруса чи швелера. Останній можна приварити чи прикріпити за допомогою болтів. Швелер знадобиться обробити антикорозійними засобами. Опори повинні виставляти на одному рівні, щоби будинок не перекосило.

Ремонт основи з використанням обойм

Такий спосіб хоч і дорогий, але дуже ефективний. Цегляна обойма створюється так:

Стрічка основи очищається від ґрунту.
Поруч із нею засинається і ретельно укладається подушка із щебеню.
На ній утворюється цегляна кладка.
Зі старим базисом обойма з'єднується за допомогою прутів арматури.

Також базис можна зміцнити за допомогою монолітної залізобетонної обойми. Така методика хоч і обійдеться дорого, зате дозволить збільшити здатність основи, що несе, приблизно в 2-3 рази.

Вартість ремонту

Вартість відновлювальних робіт залежить від типу фундаменту. Так, ремонт основи стрічкового типу для дачного дерев'яного будинку коштуватиме приблизно 4000р за 1 м, а вартість реставрації пальового базису обійдеться в 2 рази дорожче.

Також на кінцеву ціну ремонту впливають такі фактори:

Різновид несучої конструкції.
Витрати будівельні матеріали.
Витрати на спеціалізовану техніку та робітників.

Висновок

Якщо у господарів будівлі немає необхідних навичок у будівництві, краще звернутися за допомогою до фахівців. Особливо це стосується складних випадків.