Стрічковий фундамент під паркан із профнастилу. Фундамент для паркану з профнастилу своїми руками: види, їх особливості та закладка.

Будь-яка конструкція потребує міцної та надійної підстави. Огороджувальні конструкції в цьому випадку не є винятком. Огорожа призначена для захисту приватних володінь від сторонніх поглядів, а в деяких випадках гарний паркан може захистити від несприятливих природних явищ.

Останнім часом для будівництва огорож використовують профнастил, що пояснюється відмінними якісними та експлуатаційними характеристиками матеріалу. Однак, щоб огородження з профнастилу було справді надійним захистом, йому необхідний якісний фундамент.

Види фундаменту під паркан із профнастилу

Огороджувальна конструкція навколо домоволодіння може зводитись на наступних типах основи:

• Стовпчасті опори. Така основа передбачає встановлення стовпів та кріплення до них основного полотна. Опори встановлюють кроком 1-5 метрів, але у випадку з використанням профнастилу, якому притаманна висока парусність, відстань між стовпами має бути якомога меншою.
• Монолітна конструкція. В цьому випадку несучі стовпи встановлюють на бетонний шар, покладений у землі. Цей варіант вважається дуже витратним, тому краще використовувати його для забору із профнастилу на заболочених ділянках.
• Побутова основа. З каменю, арматури та бетонного розчину стоїть міцна основа. Такий фундамент підійде для будь-якого дорогого паркану, але огорожу з профнастилу зводять на такій основі тільки в регіонах, де відзначається велика кількість природного каміння.
• Бетонні стрічки. Основа стрічкового типу для забору з профнастилу вважається найефективнішою та найвигіднішою. Фундамент розташовується по периметру ділянки та має елементи кріпильної арматури для профлиста. Бетонну стрічку можна залити своїми руками, вона не вимагає великих фінансових витрат.
• Стрічково-стовпова конструкція є бетонною стрічкою зі стовпами, встановленими на спеціальних подушках. Такий варіант також користується популярністю у приватних будівельників завдяки незначній вартості.
• Гвинтові палі. Встановлювати можна на ґрунті будь-якої складності, з будь-яким рівнем ґрунтових вод.

Будівництво стрічкового фундаменту під паркан із профнастилу

Стрічкова основа для огородження з профнастилу зводиться у кілька етапів.

Етап 1. Підготовка та розмітка ділянки

Для фундаменту у вигляді стрічки особливої ​​розчистки ділянки не потрібно, головне, видалити рослинність і велике сміття в тих місцях, де проходитиме фундамент. Далі виконують розмітку, для чого виставляють кілочки по кутах огорожі, а також на межі хвіртки та воріт. Особливу увагу слід приділити місцям де ділянка має перепади висоти. Тут також необхідно зробити потрібні позначки. Після встановлення всіх кілочків між ними натягують будівельний шнур або мотузку.

Етап 2. Земляні роботи

На цьому етапі передбачається викопування траншеї по всій довжині огорожі. Її ширина повинна відповідати ширині фундаменту, а глибина може становити 50-70 см. Стіни траншеї необхідно добре вирівняти і перевірити їхню вертикальність. Що стосується дна, то тут можна не витрачати сили на ретельне вирівнювання, тому що в траншеї облаштовуватиметься подушка з піску та гравію або щебеню.

У місцях, де встановлюватимуться стовпи, необхідно зробити додаткові поглиблення. Для цього можна користуватися буром або викопати ями вручну.

Етап 3. Створення піщано-гравійної подушки

Подушка з піску та гравію дозволить фундаменту протистояти силам морозного пучення, а також збільшує міцність усієї конструкції.

Зробити подушку з піску та гравію досить просто. Для цього на дно траншеї та заглиблень під стовпи насипають шар піску до 10 см, поливають його водою та дуже добре трамбують. Потім пісок розрівнюють та засипають шар гравію аналогічної товщини. Цей шар також підлягає змочуванню та ущільненню. В обох випадках для трамбування можна скористатися віброобладнанням або зробити ручне трамбування з колоди.

Підготовлену подушку застеляють шаром гідроізоляційного матеріалу, щоб молочко з бетонного розчину не йшло в ґрунт. Якщо основа не утеплюватиметься, то гідроізоляцію слід укласти і на стінки траншеї.

Етап 4. Армування

Створення армуючого каркаса дозволяє збільшити опір фундаменту згинам, які виникають при вітрових навантаженнях на паркан із профнастилу.

Для створення просторових грат з арматури необхідно виконати наступне:

• Дном траншеї встановлюють підкладки з цегли, верхня частина якого повинна розташовуватися на висоті 5-8 см від нижньої поверхні траншеї.
• На підкладки укладають арматурні лозини перетином 8-10 мм. Вони повинні розташовуватись на відстані 7-10 см від стінок траншеї.
• Далі укладають горизонтальні поперечні прути, краї яких не доходять до стінок на 3-4 см.
• У місцях перетину поздовжніх і поперечних прутів ставлять вертикальні елементи з кроком в 50 см. Висота прутів повинна бути меншою за висоту майбутнього фундаменту на 5 см.
• Горизонтальні та вертикальні прути каркаса пов'язують між собою м'яким в'язальним дротом.
• Якщо виникає необхідність, то горизонтальні елементи укладають у кілька рядів.

Етап 6. Заливка бетону

Перед початком бетонування у зроблені поглиблення ставлять стовпи, перевіряють вертикальність установки та фіксують їх.

Бетон в опалубку заливають у кілька етапів:

• Спочатку заповнюють ями зі стовпами, використовуючи розчин із цементу, піску та гравію. Залитий бетон підлягає обов'язковому ущільненню, для чого можна використовувати глибинний вібратор або металевий прут, яким роблять проколи в кількох місцях. Такі дії сприяють видаленню бульбашок повітря з бетонної маси та підвищенню її характеристик міцності.
• Після цього заповнюють усю траншею розчином, приготованим із цементу та піску. На цьому етапі також виконують дії ущільнення розчину.

Поверхню залитого бетону необхідно вирівняти, використовуючи будівельний рівень, та накрити гідроізоляційним матеріалом, який захистить фундамент від опадів. Найчастіше для цієї мети застосовують поліетиленову плівку.

Крім того, при виконанні робіт у спеку необхідно регулярно змочувати поверхню залитого фундаменту водою, щоб підтримати процес гідратації бетону.

Етап 7. Демонтаж опалубки

Після закінчення 7 днів можна починати. При цьому роботу слід проводити дуже обережно, щоб не пошкодити краї фундаменту.

Готову стрічкову основу слід витримати протягом місяця, щоб бетон набрав необхідну міцність.

Правильно вибраний фундамент для паркану з профнастилу забезпечить надійність та довговічність усієї огороджувальної конструкції.

Сьогодні профнастил став одним із найбільш затребуваних матеріалів, що використовуються у будівництві. Міцний, довговічний та зручний, він застосовується для виготовлення покрівель, стін та огорож.

При простоті виготовлення огорожі, що здається, слід ретельно продумати кожен етап майбутніх робіт, оскільки від цього залежатиме її зовнішній вигляд і функціональність.

Існуючі варіанти фундаментів для парканів із профільованих листів

Несучі стовпи.

Залежно від матеріалу стовпів, їх висоти та маси викопуються ями глибиною до 1,5 метра на відстані від 1 до 5 метрів.

Краще, якщо при встановленні стовпи забиваються в ґрунт, а потім вільний простір заливається гравійно-бетонною сумішшю.

Після застигання до стовпів кріпляться поперечки з дерева або металу, які є підставою для монтажу листів.

Стовпи огорожі

Монолітний фундамент.

Ідеальний спосіб забезпечити довговічність та надійність конструкції, особливо якщо вона монтується на складних сипучих ґрунтах, у болотистій місцевості або при близько розташованих ґрунтових водах.

Подібний фундамент коштує чимало, проте він гарантує, що споруда простоїть не один десяток років.

Монолітний фундамент паркану

Основа з дикого каменю.

За великим рахунком, подібну споруду не можна назвати фундаментом, оскільки вона не заглиблюється в ґрунт.

Кам'яні брили за допомогою арматури та бетонного розчину з'єднуються в монолітну подушку.

Розміри споруди варіюються в залежності від висоти паркану, його площі та складності ґрунту.

Фундамент стрічковий.

Виготовляється із фундаментних блоків із розташованими на однаковій відстані вмонтованими стовпами. Він оперізує ділянку по периметру.

При необхідності може забезпечуватися невеликою подушкою, що зміцнює, з піску і гравію. Крім того, подібний фундамент можна легко виготовити власноруч, застосовуючи арматуру, встановлену в опалубці та бетонну суміш.

Використання готової суміші допоможе значно прискорити процес заливання, але можна виготовляти суміш самостійно.

Стрічковий фундамент паркану

На що звертати увагу

Слід продумати, який паркан вам буде потрібний, його висоту та площу. Можна обмежитися тільки встановленням фасадної частини, а з обох боків і ззаду обмежитися легким штакетником.

Особливу увагу слід приділити конструкції воріт та хвіртки. Найкраще, якщо вони не будуть взаємопов'язані.

Для монтажу воріт потрібно вкопати міцніші стовпи, відмінний варіант - металева труба великого діаметру або швелер.

Проводячи розмітку, добре використовувати кілочки та мотузку з прикріпленими до неї невеликими світлими шматочками тканини. Переконайтеся в однорідності ґрунту на своїй ділянці.

Добре, якщо у вас є геодезична карта і ви точно розумієте, з яким грунтом доведеться мати справу.

Пам'ятайте, що заощадивши незначну суму грошей, ви згодом можете зіткнутися з серйозними проблемами і доведеться витратити багато коштів на виправлення помилок.

При простоті майбутніх робіт слід скласти докладний план і прорахувати кількість матеріалів, необхідних для будівництва паркану.

Краще, якщо ви придбаєте все заздалегідь, тоді не доведеться зупиняти роботу через відсутність будівельних матеріалів. Якщо ви хочете все виконати самостійно, правильно розрахуйте свої сили та час. Необхідно пам'ятати, що будівництво паркану не менш важливий процес, ніж будівництво будинку.

Від якості будівлі залежатиме не тільки захист ділянки від сторонніх відвідувачів, а й зовнішній вигляд вашого будинку чи дачі.

Зрештою, це буде відображатися на вашому внутрішньому стані. Невелика помилка згодом може призвести до розладу в сім'ї. Тому краще все перенести на папір і добре прорахувати і обміркувати. Якщо є можливість, замовте готову бетонну суміш для безперервної заливання.

Це допоможе значно скоротити термін виконання робіт.

Поетапний спосіб виготовлення фундаменту власноруч

Першим кроком буде розмітка.

Необхідно точно визначитись із межами ділянки, щоб не зайняти територію сусідів. Забиваємо кілочки або шматки арматури по периметру і натягуємо на них мотузку. Необхідно заздалегідь визначитися з місцем розташування воріт та хвірток, відзначивши ці місця окремо. Краще зав'язувати мотузку на кожному кілочку – це не дасть порушити цілісність розмітки у разі обриву мотузки.

Розмітка фундаменту

• Огородивши ділянку, слід визначитися з майбутнім обсягом робіт.

У деяких місцях перепади висот можуть мати значні значення.

• Наступний крок, копання траншеї, мабуть, трудомісткий і довгий.

Залежно від щільності ґрунту траншея має бути у глибину не менше тридцяти п'яти – сорока сантиметрів. У місцях встановлення стовпів, що є основою для монтажу профнастилу, копаються заглиблення глибиною до метра.

При сипучому ґрунті або болотистій місцевості можна збільшити глибину траншеї та ям під стовпи.

Ширина траншеї не повинна бути меншою за півметра, оскільки частина траншеї займуть дошки опалубки.

Відстань між стовпами не повинна перевищувати 2 метри, оскільки паркан з профнастилу має велику парусність.

• Третій крок – встановлення стовпів та виготовлення арматурного каркасу.

У підготовлену ямку встановлюють стовп із металевої труби діаметром не менше 50 міліметрів. Частина, що виступає над землею, повинна мати не менше 2,5 метрів, оскільки готовий паркан повинен бути вищим за середній зріст людини.

Не слід поспішати під час монтажу стовпів: ретельно встановіть їх, використовуючи виска. Потім зміцніть за допомогою щільно утрамбованого щебеню або битої цегли. Для більшої стійкості та міцності можна залити всередину труби бетон.

До початку монтажу опалубки дно траншеї засипається піском або гравієм і щільно втрамбується. Висота подушки залежить від якості ґрунту та може бути до 10 сантиметрів.

• Після цього встановлюється арматурний каркас із прутів завтовшки до 15 сантиметрів.

Горизонтальні смуги ретельно ув'язуються з вертикальними за допомогою дроту чи зварювання. Для забезпечення стійкості забору вертикальні штирі арматури випускаються на 10 см над опалубкою, вони послужать основою для кріплення листів профілю.

Опалубка для фундаменту

• Четвертий крок, виготовлення опалубки, не менш трудомісткий. Можна використовувати будь-який вид старих дощок або ДВП, що відслужили своє плит.

Усередині траншеї після відсипання та утрамбування подушки монтується опалубка. Вона повинна височіти над ґрунтом не менше ніж на 30 сантиметрів.

Якщо дозволяють фінансові можливості, можна використовувати збірну опалубку, це допоможе прискорити процес, зробить його зручнішим. Переконайтеся, що споруда встановлена ​​правильно, вносити виправлення можна лише до початку заливання фундаменту.

• Крок п'ятий, останній – заливка бетону.

Процес, при простоті, що здається, проходить в кілька етапів. У підземну частину фундаменту заливається суміш, що складається з гравію, піску та цементу, це зробить основу міцнішою та надійнішою. Верхня частина скоріше служить декоративним оформленням і не призначена для великих механічних навантажень, тому можна використовувати суміш цементу та піску.

Завдяки поетапному заливанню можна уникнути появи повітряних бульбашок у фундаменті.

Якщо ви заливатимете готовий заводський розчин, необхідно кілька разів протикати залитий простір металевим щупом для видалення повітря.

Опалубка знімається через добу, а монтаж паркану можна приступати через 3 тижні.

Такий термін потрібний для повного затвердіння фундаменту. Щоб уникнути розтріскування фундаменту, слід щодня поливати його водою до повного застигання суміші.

У спеку потрібно накривати бетонну поверхню вологим полотном або брезентом, захищаючи від прямих сонячних променів, це не дасть тріскати моноліту. Якщо під руками нічого немає, можна використовувати скошену траву чи гілки дерев.

• Закінчивши роботу та переконавшись, що фундамент остаточно застиг, можна приступати до монтажу листів профнастилу.

Для цього слід використовувати поперечки, прикріплені до вмонтованих стовпів. Їх може бути 2 або 3, залежно від висоти огорожі. Прикріпивши листи профілю, можна відпочити та насолодитися справою рук своїх.

Пам'ятайте, що фундамент – це основа конструкції, від якості виконання робіт залежатиме довговічність споруди, тому не слід поспішати. Необхідно все ретельно продумати і зважити і тільки після цього починати роботу. Навіть дрібні недоліки згодом можуть призвести до значних фінансових втрат.

Не дивно, що важливу роль тут відіграє фундамент під паркан із профнастилу, який можна зробити своїми руками у максимально стислий термін. На даний момент існує кілька варіантів основи для конструкцій з профнастила, які відрізняються характеристиками, вартістю будівельних матеріалів та терміном служби.

Класичні стовпчасті фундаменти

Це популярна конструкція, призначена для захисту території від вітру, протягів і найчастіше від непроханих гостей. Відмінна риса такого типу підстави полягає в тому, що побудувати його своїми руками не складе труднощів, та й коштує він відносно недорого. Спеціальних навичок та знань при будівництві таких типів фундаментів для огорож не потрібно — достатньо лише враховувати властивості ґрунту.

Технологія виконання таких фундаментів:

1. Спочатку проводиться розмітка майбутнього огородження. Найчастіше рекомендується використовувати кілочки з мотузками, і навіть гідрорівень для виставлення горизонталі;
2. Потім розмічуються місця встановлення труб для фундаменту;
3. У зазначених місцях викопуються ями певної глибини, які встановлюються металеві труби різного зовнішнього діаметра. Рекомендується використовувати нержавіючу сталь;
4. Порожнечі, що залишилися в ямі, потрібно засипати щебенем і залити бетоном;
5. Поверхня бетону накривається плівкою, щоб усунути попадання води на поверхню та підвищити швидкість сушіння бетону;
6. Останній етап – кріплення профлиста методом точкового чи дугового зварювання.

Без чіткого та правильного, з точністю до сантиметра розрахунку, фундамент може перекосити, а листи розірвати через надмірні навантаження.

Насамперед необхідно чітко визначити відстань між стовпами, враховуючи розміри металопрофілю та поперечних перекладин. Потім потрібно вкопати стовпи і забетонувати їх так, щоб поверхні поперечин і стовпів щільно стикалися.

Якщо стовпи не були встановлені строго вертикально щодо землі та інших стовпів конструкції огорожі, то виникнуть проблеми зі зварюванням листів та перекладин. Паркан в результаті вийде кривим.

Глибина поглиблення може становити, залежно від типу ґрунту та маси огорожі, від 0,7 до 1,5 метра.Ями рекомендується не копати власноруч, а використовувати садові бури, т.к. тоді вийдуть ідеально рівні та гладкі стінки ями, через що у вас піде куди менше розчину.

Особливості стрічково-стовпового фундаменту

Принцип виконання робіт аналогічний до зведення стовпового фундаменту. Тільки для стрічково-стовпового фундаменту рекомендується спочатку підготувати невеликий по глибині котлован і зробити бетонну подушку з армуванням (за бажанням). Стрічково-стовповий фундамент складається з двох частин: заглиблення під стовпи та канави з опалубкою для бетонної стрічки.

Армування подушки рекомендується для збільшення міцності конструкції, особливо, якщо використовується металопрофіль великої товщини. Замість сталевих лозин можна використовувати товстий дріт або навіть шматки металобрухту (який, впевнені, знайдеться в будь-якому господарстві).

Після того, як було залито основу, вже за кілька днів можна розпочинати монтаж стовпів та цегляного каркаса для кріплення профлиста.

У разі використання стрічково-стовпової конструкції, можна створити паркан будь-якого типу та конструктивних особливостей, аж до декоративних конструкцій з облицювальної цегли будь-якого кольору та характеристик. Однак, нагадаємо, без точних розрахунків також не обійтись. Особливо важливими є розрахунки навантажень за рахунок використання металопрофілю.

Який ще можна зробити фундамент для паркану з профнастилу

Можна також побудувати такі види підстав для забору: монолітний, бутовий та пальовий. Кожен вид має свої переваги та недоліки, але, як правило, самостійно їх зробити досить важко. Вони складні в плані конструкції та досить дорогі.

Бутовий фундамент роблять у регіонах, де природний камінь є у надлишку. Для зведення потрібно прокопати траншею, на дні використовується дрібний щебінь або керамзит. Потім подушку потрібно трохи зволожити, після чого починається укладання великого каменю за принципом будівництва житлового будинку з цегли. Висота кладки підбирається у кожному конкретному випадку індивідуально.

Фундамент із труб цікавий своєю конструкцією.Металеві палі – це труби з лопатями, які формою нагадують анкер. Вони загвинчуються в ґрунт на конкретну глибину і надійно утримують паркан навіть при спучуванні ґрунту. При будівництві використовується спеціальна техніка, але використовувати її можуть хіба що ентузіасти.

Якщо робити фундамент самостійно, потрібно враховувати:

• Рівень спучування ґрунту;
• Наявність ґрунтових та стічних вод;
• Особливості профільованих листів, їх ступінь парусності за різної швидкості вітру;
• Близькість до магістралей, які створюють потужну вібрацію ґрунтів.

Профнастил в даний час використовують для зведення огорож найчастіше, так як це доступний, легкий і міцний матеріал, який представлений у широкій гамі кольорів. Доступна ціна робить цей матеріал привабливим для власників приватних будинків або підприємств.

Фундамент під паркан із профнастилу можна робити практично будь-якого типу, проте найчастіше вибирається стрічковий. Паркан із профнастилу вимагає міцного фундаменту, чим і обумовлений такий вибір.

Монтаж високої огорожі рекомендується завжди робити з установкою фундаменту, так як високі паркани з філасту мають також велику вагу і масою впливають на основу конструкції. На стійкість огородження впливають такі фактори, як:

1. Морози та інші сезонні дії на ґрунт.
2. Просідання ґрунту під дією ґрунтових вод.
3. Вібрації ґрунту, які спричинені рухом автомобілів чи залізниці поряд із огорожею.
4. Сильні вітри.

Але всі зовнішні дії може компенсувати надійний фундамент. Так як профнастил досить легкий, він вимагає меншого фундаменту, ніж під камінь або метал, але при цьому глибина його залягання повинна бути більшою.

Вибравши неправильний фундамент під паркан із профнастилу, ви ризикуєте зіткнутися з появою передчасних тріщин на паркані.

Тип фундаменту для такого паркану залежить від безлічі факторів, зокрема:

• Вид та складність ґрунту.
• Висота огорожі.
• Стан ґрунту.
• Наявність чи відсутність ґрунтових вод на ділянці.
• Відстань від огорожі до дороги.

Оптимальним варіантом фундаменту для такого паркану є стрічковий. Можна зводити також стовпчастий фундамент, проте стрічковий має ряд переваг, зокрема:

1. Проста технологія будівництва.
2. Захист від руйнування ґрунту.
3. Стрічковий фундамент має високу несучу здатність.
4. Довговічність.

Такі фундаменти нагадують цементну стрічку, яка проходить периметром огорожі. Їх цілком можна встановити своїми руками за наявності мінімальної кількості необхідних знань, і, крім того, вартість матеріалів зовсім невисока.

Зазвичай ширина стрічкового фундаменту коливається не більше 20-30 див, а глибина закладення - 30-50 див, але ці параметри індивідуальні. Закладаються вони для кожної окремої огорожі та залежать від типу ґрунту, його чистоти та багатьох інших параметрів. Щоб із бетонної стрічки створити єдину конструкцію, усередину прокладається металева арматура.

Експерти стверджують, що в умовах вітчизняних ґрунтів та клімату середньої смуги Росії добре підійде фундамент шириною 20 см і глибиною 50 см. Але в місцях, де встановлені опори, слід додавати 10 см фундаменту в глибину.

Є ще 2 важливі зауваження до будівництва: стрічковий фундамент повинен підніматися над рівнем грунту хоча б на 8-10 см і якщо стовпи виконані з цегли, то ширина фундаменту має бути більшою за ширину опори.

Технологія створення стрічкового фундаменту

За наявності простих навичок створення такого типу фундаменту не спричинить труднощів. Для стрічкового фундаменту під паркан із профнастилу в грунті робиться траншея глибиною 50-70 см. Ширина такої траншеї може бути приблизно 25-40 см.

При зведенні фундаменту технологія виглядає так:

1. Створення розмітки.
2. Створення траншеї.
3. Формування піщаної основи під фундамент.
4. Монтаж опалубки.
5. Укладання арматури.
6. Підготовка та заливання бетону.
7. Зняття опалубки.

Тепер розглянемо етапи будівництва докладніше.

Монтаж стрічкового фундаменту

Етап 1: формування розмітки

Створення стрічкового фундаменту починається із формування розмітки. Необхідно відзначити місця встановлення стовпів, відстань між якими має бути не більше ніж 2 метри.

Етап 2: земляні роботи

Другий етап наймасштабніший – це земляні роботи. Потрібно викопати траншею по всій довжині огорожі. Глибина такої траншеї має бути на третину більша за глибину, яка буде відведена під стрічковий фундамент.

Важливо! Глибина траншеї відраховується не від нижньої межі пролягаючого ґрунту, а від нижньої лінії огорожі. Якщо ділянка землі нерівна, то фундамент можна прокладати східчасто.

Ширину не потрібно робити більше ніж ширина фундаменту. Виняток становитиме той випадок, якщо профнастил буде утеплений листами пінополістиролу. У такій ситуації необхідно збільшувати ширину на товщину листа. Намагайтеся робити стінки траншеї якомога рівними, при цьому дно вирівнювати не потрібно - воно буде вкрите піском.

Тепер потрібно пробурити свердловини під опори. Зробити це можна за допомогою бура, в такому разі процедура займе менше часу і сил, якщо бура немає - доведеться скористатися звичайною лопатою. У цьому випадку встановлення опор займе більше часу. Як опори зазвичай використовуються металеві труби діаметром 60 мм.

Зверніть увагу: глибина свердловини має бути більшою за глибину промерзання грунту, в ідеалі, вона повинна розміщувати в собі опору висотою 2,5 метра.

Етап 3: підготовка піщаної подушки

На дно траншеї прокладається піщано-гравійна подушка. Це дозволяє зробити фундамент для забору з профнастилу більш міцним, а також запобігає руйнуванню ґрунту та збільшити його здатність, що несе.

Щоб зробити подушку потрібно:

1. Засипати в траншею пісок або піщано-гравійну суміш, ширина шару повинна займати третину траншеї.
2. Залити суміш водою.
3. Утрамбувати вручну або за допомогою вібраційного обладнання.
4. Розрівняти.
5. Покрити дно та стінки траншеї шаром гідроізоляційного матеріалу. Це допоможе досягти оптимальної гідрації бетону при заливанні.

Етап 4: армування та створення опалубки

Наступний важливий етап – встановлення арматури у фундамент. Стрічковий фундамент часто піддається впливу потоків вітру, через що він починає прогинатися. Щоб цього не сталося, потрібна основа зі сталевої арматури.

Армування та дерев'яна опалубка

Процедура армування проводиться так:

1. На дно ями укладають шар цегли.
2. Далі укладаються поперечні горизонтальні елементи арматури так, щоб краї їх не діставали до стінок на 3-4 см.
3. У місцях прокладання горизонтальних деталей необхідно встановити вертикальні. Їхня висота повинна бути такою, щоб деталі не діставали до майбутнього фундаменту приблизно 4-5 см.
4. Вертикальні та горизонтальні деталі зв'язують дротом.
5. При необхідності прокладають ще один шар горизонтальних лозин.

В результаті з арматури вийде конструкція у вигляді ґрат, створити її нескладно, але процедура вимагає часу. Після її завершення можна переходити до встановлення опалубки.

Для опалубки підійде фанера або обрізна дошка, але краще використовувати перший варіант, так як фанера набагато гладкіша. При використанні струганої дошки на бетоні після заливання залишаються нерівності.

Однак, фанера є більш дорогим матеріалом, для укладання фундаменту знадобляться листи товщиною щонайменше 15 мм, а їхня вартість висока.

Етап 5: заливання фундаменту

Щоб стрічковий фундамент був максимально міцним, його заливку зазвичай роблять, використовуючи бетон марки 300 з гранітною крихтою у складі. Спочатку слід забетонувати стовпи та переконатися, що вони стоять рівно, а потім залити бетон усередину траншеї вручну або за допомогою міксера, залежно від масштабів вашої роботи.

Заливання фундаменту

Головне – переконатися у відсутності порожнеч у фундаменті після заливання.

Потім бетон накривають плівкою, щоб у нього не потрапляла бруд та дрібне сміття.

Паркан із профлиста

Зверніть увагу: в жарку погоду в бетон, що твердіє, потрібно додавати чисту воду, так як з цього матеріалу дуже швидко випаровується волога, що може призвести до виникнення тріщин.

Знімати опалубку можна вже за 7-10 днів після заливки, залежно від погоди. Влітку, у сильну спеку, це можна зробити навіть раніше. Але максимальної міцності бетон досягне лише за 30 днів. Однак, використовувати фундамент під будівництво паркану можна відразу ж після акуратного зняття опалубки.

Обов'язково подивіться етапи створення стрічкового фундаменту своїми руками у цьому відео:

Під поняттям «стрічковий фундамент» мають на увазі монолітну стрічку із бетонної суміші. Розрахунок її ширини і глибини може змінюватись в залежності від того, якого типу паркан планується звести — цегляний або з профнастила.

Найчастіше ширина конструкції має 250-400 мм, а глибина 500-600 мм. Масив огорожі зміцнюється армуючими лозинами діаметром від 8 до 14 мм. Армування обов'язково, якщо планується зробити стовпчастий паркан, що провокує нерівномірне навантаження.

Особливості влаштування стрічкових фундаментів

Серед всіх типів основ для огорож стрічковий фундамент вважається найміцнішим, надійнішим і найпростішим в установці. На нього можна укласти цегляну огорожу, з профлиста і навіть важке металеве кування.

Яким має бути фундамент під паркан із цегли та профнастилу?

Щоб звести цегляну огорожу та огорожу з профнастила, потрібен різний підхід до фундаменту. Як правило, цегляний тип вимагає ширини основи від 40 см, а висоти від 40 до 50 см. Вглиб землі він повинен йти на 30-40 см. Решта піднімається над землею. В обов'язковому порядку застосовують армування конструкції, щоб уникнути її просідання та деформації.

Як розрахувати фундамент під огорожу?

Перед тим, як проводити розрахунок конструкції, необхідно визначитися з глибиною проходження в ґрунт та її площею. Перший параметр визначається досить легко. Щоб побудувати легкий фундамент для огорожі, що робиться з профнастилу, береться фіксоване значення – 50 см.

Виготовлення важких цегляних підстав вимагає врахувати характеристики грунтового масиву і розмір об'єкта в цілому. Якщо дізнатися ці параметри неможливо, то робимо розрахунок глибини промерзання ґрунту і додаємо до значення ще 40 см. Шар промерзання для кожного регіону визначається окремо.

Спочатку необхідно зробити розрахунок площі підошви. І тому існує формула S > F/K *K (N)* R, у якій:

• F – це сумарний тиск на ґрунт, тобто корисне навантаження паркану;
• К – коефіцієнт умовної роботи; для глинистих ґрунтів та жорстких конструкцій він становить від 1 од., для не жорстких – 1.4;
• До (N ) - Це параметр надійності (рівний 1.2);
• R – показник опору ґрунту.

Щоб розрахувати матеріали для фундаменту, беремо його перетин 0.5×0.7, довжину 100 м. виходить, що його загальний обсяг дорівнює 35 м 3 . На один кубометр бетону необхідно 340 кг цементу марки М200, 1.05 м3 кар'єрного піску та 0.86м3 щебеню, то на об'єм умовного фундаменту знадобиться 11900 кг цементу, 36.75 м3 – піску та 30.1м3 – щебеню. Щоб розрахувати матеріал на армування, необхідно врахувати його діаметр.

Технологія заливання фундаменту

Фундамент для забору з профнастилу та цегли виконується за однаковою технологією, включаючи наступні етапи:

1. Підбирається марка бетону (зазвичай М200).
2. Розробляється траншея на всю довжину паркану по його периметру. Її ширина повинна становити на 20 см більше ніж бетонна стрічка для облаштування опалубки.
3. Засипається подушка десятисантиметровим шаром піску і ретельно трамбується. Щоб полегшити цей етап, варто змочити поверхню піску водою. Поверх матеріалу вистилається шар гравію, не менше 10 см і ущільнюється.
4. Якщо йдеться про стовпчастий паркан, то необхідно по всьому периметру траншеї пробурити лунки діаметром 20 см. Крок між ними становить 250-300 см. Глибина лунок розраховується так: глибина траншеї плюс сорок сантиметрів. Їхнє дно засипається піском.
5. Виготовляється опалубка. Якщо вона дощата, то береться 25-міліметрова дошка. З поверхні землі опалубка має виглядати на 30-50 см. Вона фіксується дерев'яними брусками та ґрунтом.
6. Проводиться армування. Береться 4 прути діаметром 8-10 см для паркану з профнастилу і 12-14 - для цегляного, і з'єднується в каркас.
7. Якщо планується вставляти стовпи в фундамент, навколо них варто обв'язати армуючі пояси і з'єднати їх з армуванням основи.
8. Коли армування буде готовим, заливається бетон. До повного затвердіння може пройти від 7 днів до місяця. У цей час потрібно зволожувати його водою.

Етапи монтажу стрічкової основи під паркан (відео)

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для забору

Для швидкого будівництва конструкції можна використовувати під паркан з профнастилу. Він ефективний на непучинистих ґрунтах, коли немає небезпеки випирання стовпів із ґрунту. На нього йде менше матеріалів, тому такий тип основи популярний у приватному будівництві.

Щоб облаштувати паркан із профлисту заввишки від 1.8 до 2 м, необхідно підготувати траншею глибиною до 40 см та засипати сумішшю щебеню та піску. Для дрібнозаглибленого фундаменту допустимо використання армуючих лозин діаметром 10-12 мм.

Їх потрібно укласти на відстані 5 см від стін траншеї. Чим менше між ними з'єднань, тим міцніша неглибока конструкція фундаменту.

Щоб зробити по периметру дрібнозаглибленого паркану стовпи, на етапі закладки фундаменту робляться півтораметрові отвори в ґрунтовому масиві за допомогою бензоруба. Після заливання ями бетонною сумішшю необхідно почекати до двох тижнів і лише потім приступати до демонтажу опалубки.

Немає подібних записів.